Torino-Nice Rallye. Si, grazie :-)
743,3 km / 19197 Hm
Grajische Alpen, Alpen, Cottische Alpen, Dauphiné, Seealpen, Côte d'Azur, Piemont, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Redaktionell bestätigte Tour von Irrer Läufer
Wir stehen verschwitzt mit unseren vollgepackten Rädern am Beginn des Schotterteils vom Colle delle Finestre, ein paar einheimische Rennradfahrer stoppen kurz, nehmen Wasser auf und fahren munter in den Schotter rein. Radfreund H. steht direkt am Brunnen und läßt gerade seine Flasche volllaufen, da erscheint er: perfekt auf das Rad abgestimmte Kleidung, perfekt faconierter Bart, perfekt rasierte Beine, perfektes Pinarello im absoluten Profi-Style - und beginnt in Richtung H. einen langen italienischen Wortschwall abzusondern, den keiner von uns auch nur ansatzweise versteht. Kurz verwirrte Gesichter, als der Typ plötzlich seine Flasche aus dem Halter zieht und sie H. zuwirft. Alles klar: der will sich nicht dreckig machen im Gatsch rund um den Brunnen sondern wirft mit aller Selbstverständlichkeit ohne jeden Selbstzweifel oder gar fragendes Gesicht jemandem die Flasche zu, damit er sie für ihn auffüllt. Der hat sicher Dienstboten zuhause. Verwunderlich nur, dass er seine perfekten Schuhe auf den Boden stellen kann und nicht samt Rad gehalten werden muss. Freundlich, wie wir Österreicher nun mal sind, wird die Bottiglia aufgefüllt und hey, zurückgetragen. Weil: so eine volle Flasche könnte den Herrn ja anspritzen oder so. Jedenfalls nimmt er sie, steckt sie in den Flaschenhalter und klickt wieder ein. Danke? Möglicherweise irgendwo im sich entfernenden Wortschwall versteckt, aber ein "Grazie" hätten wir wahrscheinlich schon rausgehört. Am Ende der Wortspende ein erwartungsvoller Blick und H. erklärt mit einem eleganten "Si, grazie" die Sache für beendet. Ganz, wie es sich gehört. Reiseleiter G. und ich schauen uns ob der Chuzpe fassungslos an. Es ist natürlich einer der vielen Running Gags der Tour geworden. Immerhin haben wir ihn auf der Weiterfahrt nicht eingeholt.
Irgendwann im Winter kommt ein Mail von Radfreund G. mit einem Link zu einer Website von einer Turin-Nizza-Rally, einem Gravelevent mit vorgeschlagener Route und vielen Optionen. "Schau dir das einmal an." Ich schaue kurz, dann länger rein und bin sofort von den Fotos geflasht. Die Antwort: "Bin auf jeden Fall dabei!". Aber wie das so ist - im Winter Pläne machen ist cool, sie im Sommer auch auszuführen, schwierig. Weil: Die Termine. Die Gestrenge. Das Wetter. Die schwache Form (also meine). Gute 700 km, 20.000 Höhenmeter. Lange Schotterabschnitte. Keine kurze Dreitagesrunde. Eher sieben oder gar acht Tage. Weil H. und G. sind ja eigentlich Radprofis mit einem Beruf zur Auflockerung des Trainingsalltags. Ich gehe nicht ins Detail, aber da bin ich definitiv das schwächste Glied der Kette, auch wenn sie es mich nicht spüren lassen. Und voriges Jahr hat es ja auch ganz gut funktioniert, allerdings bin ich da schon am vierten Tag in den Familienurlaub abgebogen. Anfang Juli haben wir dann zwei mögliche Termine ausgemacht, ab da gab es kein Zurück mehr für mich. Ernsthafte Zweifel blieben. Aber der potenzielle Reiseleiter G. macht Mut: "Worauf warten? Jünger werden wir eh nimmer."
Wer hat hier die Gelsenapokalypse ausgerufen? Wir fahren grad vom Sightseeing und Abendessen aus Torino zurück ins Hotel, einen Handschuh hab ich irgendwo gleich nach dem Essen angebaut und H. ist uns auch noch abhanden gekommen. Der muss ja mit seinem MTB den flussnahen Weg nehmen und zwingt uns jetzt (zusammenbleiben, kleine Herde!) zum Warten. In einer Wolke aus Milliarden Gelsen, die alle nur eins wollen: Blut. Es wird grade finster, schaut im Lichtkegel richtig arg aus. Also nix stehenbleiben, sondern im Kreis fahren, damit der Fahrtwind die Viecher wegbläst. Hilft nichts, zum Glück kommt H. schnell aus dem Unterholz und wir beeilen uns heim. Dort igeln uns mit einem Bier im Hotel ein und entfernen den Insektenbelag. Der lustige Chef Roberto fragt, wo es morgen hingeht und schaut etwas verständnislos bei Angabe der Pässe bzw. des Vorhabens allgemein. Immerhin weiß er, dass der Colle del Lys "bellissimo" sei, was die beiden Herren neben mir dazu bringt, vermittels Mehrheitsentscheidung sofort die Option "Lys" zu ziehen und erst dann den Colombardo anzugehen - grundsätzlich wäre nur einer der beiden Hügel nötig gewesen. Ich hätte ja eher am ersten Tag keine Option gezogen, sondern erst einmal geschaut, wie es geht, aber naja. Mehrheit halt. Paßt schon.
Irgendwann im Winter kommt ein Mail von Radfreund G. mit einem Link zu einer Website von einer Turin-Nizza-Rally, einem Gravelevent mit vorgeschlagener Route und vielen Optionen. "Schau dir das einmal an." Ich schaue kurz, dann länger rein und bin sofort von den Fotos geflasht. Die Antwort: "Bin auf jeden Fall dabei!". Aber wie das so ist - im Winter Pläne machen ist cool, sie im Sommer auch auszuführen, schwierig. Weil: Die Termine. Die Gestrenge. Das Wetter. Die schwache Form (also meine). Gute 700 km, 20.000 Höhenmeter. Lange Schotterabschnitte. Keine kurze Dreitagesrunde. Eher sieben oder gar acht Tage. Weil H. und G. sind ja eigentlich Radprofis mit einem Beruf zur Auflockerung des Trainingsalltags. Ich gehe nicht ins Detail, aber da bin ich definitiv das schwächste Glied der Kette, auch wenn sie es mich nicht spüren lassen. Und voriges Jahr hat es ja auch ganz gut funktioniert, allerdings bin ich da schon am vierten Tag in den Familienurlaub abgebogen. Anfang Juli haben wir dann zwei mögliche Termine ausgemacht, ab da gab es kein Zurück mehr für mich. Ernsthafte Zweifel blieben. Aber der potenzielle Reiseleiter G. macht Mut: "Worauf warten? Jünger werden wir eh nimmer."
Wer hat hier die Gelsenapokalypse ausgerufen? Wir fahren grad vom Sightseeing und Abendessen aus Torino zurück ins Hotel, einen Handschuh hab ich irgendwo gleich nach dem Essen angebaut und H. ist uns auch noch abhanden gekommen. Der muss ja mit seinem MTB den flussnahen Weg nehmen und zwingt uns jetzt (zusammenbleiben, kleine Herde!) zum Warten. In einer Wolke aus Milliarden Gelsen, die alle nur eins wollen: Blut. Es wird grade finster, schaut im Lichtkegel richtig arg aus. Also nix stehenbleiben, sondern im Kreis fahren, damit der Fahrtwind die Viecher wegbläst. Hilft nichts, zum Glück kommt H. schnell aus dem Unterholz und wir beeilen uns heim. Dort igeln uns mit einem Bier im Hotel ein und entfernen den Insektenbelag. Der lustige Chef Roberto fragt, wo es morgen hingeht und schaut etwas verständnislos bei Angabe der Pässe bzw. des Vorhabens allgemein. Immerhin weiß er, dass der Colle del Lys "bellissimo" sei, was die beiden Herren neben mir dazu bringt, vermittels Mehrheitsentscheidung sofort die Option "Lys" zu ziehen und erst dann den Colombardo anzugehen - grundsätzlich wäre nur einer der beiden Hügel nötig gewesen. Ich hätte ja eher am ersten Tag keine Option gezogen, sondern erst einmal geschaut, wie es geht, aber naja. Mehrheit halt. Paßt schon.
16 gefahrene Pässe
Col d'Izoard, Col Agnel, Col de Turini, Colle dei Morti, Colle di Sampeyre, Col d'Èze, Col de Braus, Colle del Sestriere, Colle delle Finestre, Col de l'Echelle, ...Gesamtstrecke
Einzelstrecken
Also, Colle del Lys. Nach einer kurzen Nahrungsaufnahme beim Wochenmarkt - superguter Ziegenkäse, Rohwurst, frisches Brot und Gemüse stellen sich die ersten Rampen in den Weg. Erster Gedanke: heiß! Zweiter Gedanke: Wo ist H.? Ist er doch tatsächlich ein kleines bisschen zurück und gibt mir das gute Gefühl, nicht ganz so schlecht zu sein. Er sagt jedenfalls auch, dass es heiß sei, sein Knie ein wenig schmerze und schon bilden wir am ersten Tag am ersten Berg gleich das Grupetto, was sich bis zum Schluß der Tour nicht mehr ändern sollte. G. fährt auch meist mit uns, dann zieht er vorne weg, macht Fotos und fährt dann von hinten das Loch so locker zu, als ob er einen Motor hätte. Auffällig: während aus uns der Schweiß waagrecht rausspritzt, sieht man nicht einmal Tröpfchen auf seiner Stirn. Jedenfalls ist der Lys enden wollend schön, oben regnet es ein bißchen, Nebel zieht rum - hätte man ruhig auch auslassen können. Abfahrt, Wasser aufnehmen beim freundlichen Italiener und rein in die Abzweigung zum Colombardo. Anfangs noch Asphalt, dann beginnt der Schotter und das Leiden. Er ist nämlich steil und grobschotterig. Mehr MTB- als Gravelterrain, das selbst der große und völlig unerschrockene Renko als seinen schlechtesten Pass bezeichnet. Aber es geht eigentlich und irgendwann sind wir oben. Laut Reiseleitung war das ja schon einer der schwierigsten Abschnitte - ich schöpfe weitere Hoffnung, aber nur, bis die Abfahrt beginnt. Gute 300 hm später kann ich die Hände nicht mehr bewegen, ergo bremsen, weil ein stechender Schmerz meine Karpaltunnel durchzuckt. Die holprige (=Untertreibung des Jahrhunderts) Abfahrt fordert ihren Tribut und bis ins Tal werden es schon gute 1000 hm sein. Der Mountainbiker unter uns hat dafür seine Gaudi und muss dauernd auf die Gravelleure warten (Punkt für das MTB). Aber so ist das halt: einmal der Gigl und einmal der Gogl. Wir schlafen im Kloster in Susa, wo allerorts Party ist und die lauteste mit nicht nur geistlichen Liedern direkt vor unserem Fenster steigt. Gut, dass die beiden Herren neben mir a) nicht so müde sind vom fahren und b) ihre Social-Media-Kanäle bespielen müssen, an Schlaf wäre ja nicht zu denken. Trotzdem sind wir am Morgen erfrischt und beim Klosterfrühstück kann ich meine Hände wieder schmerzfrei bewegen. Ein Wunder!
Tag zwei bringt die oben schon erwähnte Episode am Finestre, vor der eine wunderbare Auffahrt direkt aus Susa lag, bei der meine zwei Mitfahrer ein neues Wort gelernt und auch gleich direkt erfahren haben: Serpentinität. Maximal in diesem Fall! Danach Fotopause am Pass, Mittagessen in der Hütte und als erstes wirkliches optisches Highlight die Assietta-Kammstraße, die praktischerweise direkt von der Abfahrt abzweigt. Zudem wird das Wetter immer besser, bis es fast wolkenlos ist und die Ausblicke uns ein permanentes Grinsen ins Gesicht zaubern. So kann Schotter sein, es ist viel besser zu fahren als gestern am Colombardo. Zusätzliche Motivation: wir sind genauso schnell wie zwei bundesdeutsche Motorradfahrerinnen auf Höhentrainingslager, die sichtlich überfordert mit ihren Enduros kaum durch die Kurven kommen und sich trotz Motor nie einen Vorsprung erarbeiten können. Bergab haben sie uns dann aus den Augen verloren, ja, heute läuft's! Jedenfalls fahren wir bis Sestriere, und dort über einen dubiosen Wanderweg (der erste kleine Navigationsfehler des Reiseleiters, ansonsten ist er sehr verläßlich) in ein verträumtes Bergdorf, wo wir - es ist spät und wir sind müde - ein Gasthaus sehen und gleich auch um ein Zimmer fragen. Nein, Zimmer hat er nicht, der Wirt, aber ums Eck ist ein Agriturismo, da fragt er uns gleich einmal nach. Ein Bier bekommen wir auch noch, und dann die gute Nachricht: im Agriturismo ist ein Zimmer frei. Bier austrinken, rüberfahren, vorher noch kurz für den Abend eine Reservierung beim Padrone zu machen. Schaut nämlich fein aus, sein Lokal. Ob das mit dem Minimalgewand geht, das wir mithaben? Eineinhalb Stunden später wissen wir es. Wir sind zurück beim Padrone, diesmal ohne Rad, dafür mit ordentlich Hunger. Wir bekommen die Speisekarte (natürlich nur italienisch) und wie es die Rollenverteilung verlangt, bestelle ich in perfekt gebrochenem Italienisch die Vor- und Hauptspeisen. Im festen Glauben, Entenbrust bestellt zu haben, erhalten wir: immerhin Fleisch. Gutes Rindfleisch, wohlgemerkt, aber meine Kollegen haben ab jetzt natürlich eine Riesenfreude daran, mir bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit die falsche Übersetzung (ich behaupte ja, es war alles nur ein Mißverständnis, aber das klingt jetzt doch sehr nach Ausrede) unter die Nase zu reiben. Bei dieser Gelegenheit erzählt H. noch einen dazu passenden Schwank aus seiner Vergangenheit: Eine Urlaubsbekanntschaft, der bayerische Steuerberater C., hoch gebildet in vielen Wissensgebieten, aber leider absolut frei von Fremdsprachentalent badet im adriatischen Meer. Weil es kühl ist, möchte er den aufsichtsführenden Bademeister an seinen Gefühlen teilhaben lassen und ruft ihm beim Rausgehen zu: "Caldo, caldo!". Währenddessen macht er mit seinen Fingern eine Geste, die die Kürze seines in der Kälte geschrumpften Penis verdeutlichen soll - nur, dass "caldo" nicht kalt heißt. Angeblich hat der ganze Strand gelacht und der Bademeister wird sich seinen Teil gedacht haben. Überhaupt kennt H. viele lustige Geschichten von Leuten, G. dafür fast alle Berge und Straßen. Sehr praktisch für mich - tagsüber fahr ich einfach dem Vordermann nach und abends werde ich königlich unterhalten. Und ich kenne jetzt sowohl das italienische Wort für Ente (anatra) als auch jenes für Rind (manzo).
Endlich eine Asphaltetappe! Die ist ganz nach meinem Geschmack, weil da kann ich meine Rollwiderstandsvorteile voll ausspielen. Gut, nicht gegen den G., da mache ich keinen Stich, aber immerhin gegen den MTB-Fahrer. Wir fahren über den Col d'Echelle nach Briancon und werden im Tal von einer trainierenden Profimannschaft überholt - alle grüßen freundlich rüber - das ist halt noch gemeinsamer Radsport. Bei uns grüßen ja nur mehr die alten Hasen. Kurzer Halt mit Jause in Briancon, ein paar Fotos und schon gehts auf den Izoard. Komisch, obwohl es bergauf geht, läßt der MTBler das Gas stehen und ich muss richtig arbeiten. Sage aber natürlich nichts, das lasse ich mir nicht anmerken. Nix Grupetto heute? G. murmelt auch schon was über das hohe Tempo, aber ihm ist es ja egal, er könnte ja auch auf KOM fahren. Irgendwann überläßt mir der feine Herr H. die Führung, ha, wahrscheinlich ist er müde. Weit gefehlt, ich behalte das Tempo außerhalb der Komfortzone bei, weil langsamer fahren wäre ja ein Zeichen von Schwäche, sein breites, profiliertes Vorderrad bleibt aber stets neben mir sichtbar. Eine Provokation eigentlich. Will er etwa noch angreifen heute? Hoffentlich nicht, weil eigentlich fahre ich jetzt schon zu schnell. Könnte ich einen Angriff kontern? Wäre in jedem Fall sehr schmerzhaft. G. schüttelt nur mehr den Kopf. Selbstverständlich schwitzt er nicht einmal. Gut, dass das Refuge Napoleon erscheint, da können wir verlorene Energie mit Bier und Tarte ersetzen und blöd über die Auffahrt auf solche Rollerberge reden. "Was hast du für einen Puls gehabt?" "Naja, so 120 werden es schon gewesen sein." Rollerberg, auch so ein geflügeltes Wort. Danach gehts ewig runter und dann wieder ganz ordentlich rauf, bis wir in Molines-en-Queyras quasi am Anstieg zum Col d'Agnel anstehen und keine Unterkunft finden. Erst dank der freundlichen Intervention eines Einheimischen, der vermutlich nur Mitleid mit meinem erbärmlichen Französisch hat, findet sich das letzte Zimmer im ganzen Tal. Es ist perfekt, das Abendessen ausgiebig und teuer, ebenso wie das Frühstück. Vive la France!
Col d'Agnel, la tête de la tour! Während auf der französischen Seite die Sonne lacht, braut sich über Italien was zusammen. Oben ist es dann eh auch gleich frisch, also rein in die warmen Sachen und runter. H. muss mir vorher noch erklären, wie ich mir den QD-Schlauchschal so auf den Kopf setze, dass ich nicht wie ein Schlumpf aussehe. Niederlage! Dann talauswärts nach Sampeyre, G. macht wie üblich den Ganna-Express durch die Ebene. Rauf zum Santuario di Valmala mit extra geilem Hubschrauber-Landeplatz für Papstbesuche und weiter rauf zur Varaita-Maira-Kammstraße. Es hat zu regnen begonnen und Nebel zieht genau auf dieser Höhe herum. Das ist insoferne gut, als man nicht erkennen kann, was jetzt folgt. Man sieht meistens die Blitze nicht, hört aber den Donner, immerhin in einiger Entfernung. Der kaputte Asphalt ist schon lange Naturbelag gewichen, vom Regen stehen tiefe Lacken, aber es ist eh schon alles dreckig. Ich habe nur Angst, dass in einem dieser Wasserlöcher ein größerer Stein liegt oder es tiefer als erwartet ist. Sonst bislang gut fahrbar, der Reiseleiter hat sich etwas mit 10 km Schottersegmentlänge entlocken lassen und ich denke mir so im Dahinrollen, dass ich jetzt locker die Hälfte davon schon habe. Leider war die Information unpräzise und zwar insofern, als es ca. 30 km und 600 hm waren. Dort, wo der offizielle Track ins Tal abgeht, treffen wir auf zwei Jäger/Hirten/Tagediebe, die von unserem Auftauchen befremdet wirken. 100 Meter weiter weiß ich warum. Die Piste geht von schlecht in unglaublich schlecht über und steigt teilweise mächtig an. Vorteil wieder beim Mann mit MTB, der hat seine Gaudi - schon wieder. G. hat immerhin etwas breitere und profiliertere Reifen als ich, sitzt deutlich länger am Rad. Ich schiebe. Unfahrbar. Immerhin ist das Gewitter abgezogen und der Regen hat sich beruhigt. Kontemplation, unterbrochen von kurzen Stücken der Fahrbarkeit, keine Mitfahrer zu sehen. Dafür Fliegenschwärme, die schon auf der ganzen Tour immer zwischen 1.200 und 1.700 m aufgetaucht sind. Bitte jetzt keine Panne. Handynetz? Schade. Ein paarmal warten die beiden eh auf mich, aber dieser Abschnitt braucht eine stabile Radlerpsyche und dauert eine gefühlte Ewigkeit. Die letzten Kilometer stolpere, schiebe und fahre ich gemeinsam mit G., gut, dass man immer noch wenig bis nichts sieht. Zum ersten Mal wirkt auch der Reiseleiter ein bisschen angespannt. H. wartet sich inzwischen am Col de Sampeyre einen Ast ab (Punkt für das MTB), aber dann können wir wieder telefonieren und als wir ihn dann irgendwann auch erreichen, kommt plötzlich die Sonne aus dem Nebel und gibt den Blick auf eine unwirklich schön wirkende Szenerie frei. Die Stimmung hellt sich augenblicklich auf, schon wird wieder blöd Schmäh geführt, allerdings ist es spät geworden und wir brauchen noch ein Zimmer. Bei der Kreuzung überlegen wir, ob wir gleich durchs Elva-Tal abfahren sollen oder die andere Seite versuchen, da sehen wir direkt vor uns ein Rifugio. "Una camera per tre persone?" "Si!" In Wirklichkeit muss der Hüttenwirt erst bei seiner Frau nachfragen, ob er noch Gäste aufnehmen darf, aber das ist eine andere Geschichte.
Abfahrt durch das berühmt-berüchtige Elva-Tal, angeblich immer gesperrt, Todesgefahr, blablabla. Aber schön und spektakulär. Von oben ist erstens gar nichts gesperrt und von unten fahren Familien mit Kindern auf EBikes rein. Gefahr: für jeden, der schon ein paar mal Rad gefahren ist, kein Problem. Man kann Steinen ausweichen, wenn man nicht zu schnell ist (dafür gibt es Bremsen!). Man vermeidet grundsätzlich Kontakt mit Leitschienen, so auch hier. Sollte keine Leitschiene vorhanden sein, ist man entsprechend noch vorsichtiger. Und Steinschlag gibts angeblich nur, wenn es regnet. Sagt der Hüttenwirt. Er hat auch noch gemeint, dass es eher am Nachmittag regnen werde, da wären wir aber eh schon über alle Berge gewesen. Jedenfalls sind alle lebend runtergekommen, leider ist es bewölkt und in Ponte Marmora beginnt es schon jetzt zu tröpfeln, der Regen begleitet uns ein Stück rauf zum Col de Preit. Der Reiseleiter und ich wären ja für eine Pause in Canosio gewesen, der eisenharte H. ("Ist ja ein Outdoorsport!") aber sieht keinen Grund für einen weiteren Stopp ("Kommen eh grad vom Frühstück."). Also: Minderheitsentscheid. Weiter. Bald wird es steiler und der Regen wird immer weniger, bis er ganz aufhört. Der Preit ist mit Aussicht wunderschön, aber wie so oft - the best is yet to come. Wir graveln rüber zum Rifugio Gardetta, essen was und schauen auf den stärker werdenden Wind und die Nebelfetzen. Naja, was solls: raus und rüber über die Kammstraße durch eine Gegend, die "Little Peru" genannt wird. Keiner will so recht, aber wir müssen ja weiter. Nach der nächsten Kurve ist der Himmel plötzlich blau, die Sonne scheint und die beiden Social-Medianer kriegen sich gar nicht mehr ein vor lauter gegenseitig fotografieren und in die Gegend schauen. Ist aber auch wirklich beeindruckend hier. Möglicherweise das Highlight dieser Tour. Für die paar Kilometer rüber zum Colle dei Morti brauchen wir mehrere Stunden, es ist aber auch zu schön, um wahr zu sein. Absolut unvergesslich. Dann nehmen wir noch den Gipfel des Morti fast gratis mit und fetzen schon raus aus dem Tal. Es folgt ein weiteres Massaker mit Steigraten um die 1.000 bis 1.200 hm/h mit voll beladenem Gravel- und Mountainbike rauf zum Santuario "Madonna del Colletto". Der Reiseleiter G. kommt gemütlich 15 Minuten später rauf, wir haben grad einmal ausgekeucht und er schaut uns nur mitleidig an. Aber Papa, die Kinder wollen ja auch einmal spielen! Dann runter und raus aus dem Tal, rein ins nächste, nämlich nach Vernante, das liegt schon Richtung Colle di Tenda. Sagte ich Tenda? Das war so eine mythische Wegmarke, bei deren Bewältigung ich mir sicher war, die ganze Sache schaffen zu können. Und jetzt war er in Griffweite. Und ich noch nicht komplett kaputt.
Ein neuer Morgen, eine neue Auffahrt. Bei der morgendlichen Rundgangskontrolle um die Räder findet H. einen Schnitt im Mantel seines schwächsten Gliedes der Radkette, dem MTB. Der Schlauch schaut nach ein paar gutgemeinten Ratschlägen von mir und dem Reiseleiter auch immer weiter raus, da hilft nur eine Quick-and-dirty-Reparatur mit einem eingelegten Stück Altschlauch, weil der Ersatzmantel noch später gebraucht werden könnte. Check! Durch Limone Ligure gehts Richtung Tenda, die Sonne scheint, es geht nur moderat bergan und oben steht ein weiteres Highlight auf dem Programm: die "Via del Sale", die ligurische Grenzkammstraße. 60 Kilometer Schotter, der Reiseleiter hat vor diesem Abschnitt "den meisten Respekt". Abzweig oben auf dem Col di Tenda inmitten von Wanderern und Ausflüglern, komisch, wie schnell man sich an die Einsamkeit gewöhnt und eine kleine Menschenscheue entwickelt. Vorher müssen die beiden Kollegen noch schnell ein Stück abfahren, um einen Blick auf die Kehrenorgie auf der anderen Seite zu werfen. Ich mache es mir derweil in der Sonne gemütlich und warte auf die beiden. Sobald sie wieder da sind, besichtigen wir noch kurz die imposanten Kriegsfestungen und biegen auf die LGKS ab. Die ist ebenfalls unglaublich schön und größtenteils zumindest passabel zu fahren. Wobei ich jetzt schon sagen muss, dass die vergangenen Tage meine Grenze der Fahrbarkeit weit verschoben haben. Aber egal, nach langen Anstiegen, Geraden, Abfahrten und einer verdienten Bierpause im Refugio stehen wir an einem Schranken im Wald an. Der Schrankenwärter kommt aus seiner Hütte, öffnet uns und wir können passieren. Was genau sein Job hier ist (es ist Fahrverbot für KFZ) werden wir wohl nie erfahren. Etwas später sind wir am Passo di Tanarello und glauben, es für heute geschafft zu haben. Eine Abfahrt nach La Brigue in Frankreich, das wir glauben (nein!), von oben schon sehen zu können, was soll da schon noch passieren? Na, zum Beispiel eine selbst mit dem MTB vorsichtig zu fahrende Abfahrt von 1.600 hm. Zuerst Hochgebirgstrail, teilweise Schiebestrecke. Dann durch den Wald, aber nicht bergab sondern irgendwie um mehrere Bergflanken außen herum, kurze Steigungsstiche. Und dann der Höhepunkt: die roh in den Berg geflexte Straße für die "pompiers", falls ein Waldbrand ausbricht. Immer mit exakt 10 % bergab. Für mich extrem unangenehm zu fahren, weil tausende Felsrippen rausstehen und die Dämpfung der Reifen das nicht ansatzweise wegfiltert. Also, das kennen wir ja auch schon: alle paar hundert Meter eine Pause zum Hände erholen. Ja, und die Handgelenksschmerzen waren auch wieder da. Irgendwann erreichen wir trotzdem wieder Asphalt und checken in La Brigue ein. Aber schon wieder ein Punkt für das MTB.
Was wir nicht wußten, ist die Tatsache, dass die Verbindung von La Brigue, genauer von St. Dalmas de Tende nach draußen Richtung Fontan und Breil-sur-Roya nur auf wenige Durchfahrtsphasen (7, 13 und 18 Uhr) pro Tag beschränkt ist, weil die Straße - nun ja - kaum mehr vorhanden ist. Der Hotelchef sagt uns das in der Früh, aber natürlich schaffen wir es nicht rechtzeitig zur Straßensperre und müssen umkehren. Gefangen im Roja-Tal. Was also tun? Zug ginge. Wir suchen den Bahnhof, finden ihn nicht. Als wir ihn endlich finden, kommt tatsächlich ein Zug - wir steigen aber wegen meiner Angst, die falsche Richtung zu erwischen, nicht ein. Es wäre eh die richtige gewesen. Krisenbesprechung. Wir haben zwar Zeit, aber warten will jetzt auch keiner. Zum Glück gibt es einen Ausweg: einen MTB-Weg hoch oben an der Bergflanke, den wir prompt nehmen. Ist ganz gut fahrbar, ein Haufen Extra-Höhenmeter sind es auch und in Fontan treffen wir wieder auf die hier intakte Straße. Die ganze Gegend hat es bei Unwettern im Herbst 2020 dramatisch erwischt, das Ausmaß der Zerstörungen ist immer noch deutlich sichtbar und nur teilweise behoben. Ich hab gleich ein schlechtes Gewissen, weil wir hier gemütlich Rad fahren. Bei Saorge biegen wir in ein Seitental ab, das uns durch weitere Zerstörungen, mächtige Hitze und übelste Steilstiche nach hinten zur Abzweigung zum "Point des trois Communes" führt. Letzter Schotterabschnitt und letzter Punkt über 2.000 m dieser Reise, das genießen wir natürlich und machen oben eine sehr lange Pause, um einfach nur die lässige Gegend anzuschauen. Ein schnelles isotonisches Sportgetränk in einem leeren Hotel, dann noch die Abfahrt zum Col de Turini und zum gefühlt ersten Mal sehe ich einen Wegweiser mit "Nice" drauf. Runter nach Sospel, wo alle Herbergen und Hotels (es ist Freitag Abend) völlig ausgebucht sind. Sheesh, wir hätten oben bleiben sollen! Und gegessen haben wir auch noch nichts. Es ist 20:30 Uhr, noch eine gute Stunde Tageslicht - müssen wir heute gar draußen schlafen? Die Reiseleitungs-Homebase tut noch etwas auf einem Campingplatz zurück rauf zum Turini auf, das wird verworfen (zu weit, zu müde Beine, Campingplatz ohne Zelt, mimimi) und wir hoffen, am Col de Braus oder nachher noch was zu finden. Rien ne va plus, obwohl sich alle bemühen, sogar der Wirt in L'Escarene, der aber leider auch nichts mehr zu essen für uns hat ("cuisine fermé). So endet der Tag erst um ca. 22:30 in Nizza, nicht ohne mehrfach unterwegs anzuhalten und nach einem chambre zu fragen. Aber erst in der Mittelmeermetropole finden wir was. Coole Nachtfahrt, gut, dass mein Vorderlicht als einziges nicht nur eine Positionsleuchte war. Aber ganz ehrlich - die Vororte von Nizza brauch ich nicht noch einmal in der Dunkelheit. Obwohl der Hotel-Concierge skeptisch ist, kriegen wir locker noch eine Jause und ein Bier in einer nahegelegenen Bar. Ein Bad im Meer ist sich zwar nicht mehr ausgegangen, aber eine Nacht in einem richtigen Bett kommt uns auch sehr gelegen.
Tag der Trennung. Der Reiseleiter und ich wollen nur über die Grande Corniche rüber nach Ventimiglia und in den Zug zurück nach Turin, H. hat sich mehr Gepäck ins Café du Cycliste geschickt, weil er über den Ventoux und die großen Französischen und Schweizer Alpenpässe wieder zurück in die Heimat pedalieren möchte. Hier trennen sich also unsere Wege, es war mir ein riesiges Vergnügen. Selten hab ich gleichzeitig so viele Schmerzen gehabt und gelacht wie mit den beiden auf dieser grandiosen Tour. Danke für's Mitnehmen!
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