Tour Jura - Auvergne - Cevennen - Provence - Chartreuse 2020
1286,7 km / 24909 Hm
Oberschwaben, Allgäu, Jura, Zentralmassiv, Monts de la Madeleine, Monts du Forez, Chaîne des Puys/Monts Dômes, Monts du Cézallier, Monts du Cantal, Aubrac, Les Grands Causses, Causse Méjean, Cevennen, Westliche Provenzalische Alpen, Alpen, Provence, Dauphiné, Diois, Vercors, Chartreuse, Baden-Württemberg, Bayern, Bern, Jura (CH), Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Redaktionell bestätigte Tour von Bergziegenmutant
2020 ist ja bekanntlich ein verrücktes Jahr, und dazu gehört natürlich auch eine ver-rückte Tour der drei Musketiere Michael, Jürgen und Ulrich. Vor nun schon 4 Jahren waren wir das letzte Mal im insbesondere vom Chefplaner hoch geschätzten Gallien unterwegs – das Ziel für dieses Jahr stand also schon beinahe fest. Und wenn man um eine weitere Vorliebe des Obengenannten – Vulkane aller Art – weiß, kann man den Rest erahnen: die Auvergne musste dabei sein.
Doch dann wurde es schon etwas kompliziert: noch fehlt den Señores das eine oder andere Jährchen bis zur Rente, also mussten wir auf die diversen Urlaubspläne der Kollegen Rücksicht nehmen, und da blieb merkwürdigerweise nur das Fenster Anfang-Mitte August übrig. Bekanntlich nicht gerade ideal für einen entspannten Frankreichurlaub.
Aber es kam noch schlimmer: die Seuche beherrschte alles – und da war es dann auch wieder gut, erst Anfang August losziehen zu können. Zu einem früheren Termin wäre die Tour sehr wahrscheinlich eines der vielen Seuchenopfer geworden. Aber auch so blieb es spannend bis zuletzt: Können wir überhaupt fahren? Und wo und wie können wir nächtigen? Und ist das Ganze überhaupt vernünftig? Um mit der letzten Frage zu beginnen: vernünftig war das gar nicht, es sei denn man bezeichnet 100 km-Etappen mit 2000 hm bei +/- 35°C vernünftig. Unsere Nachtlager hatten alles zu bieten, was man sich vorstellen oder auch nicht vorstellen mag. In diesem Zusammenhang ein besonderer Dank an Viamichelin, booking.com und die Smartphones der beiden mobilphone-affinen Reisegenossen. Ansonsten, fast nicht zu glauben: es wurde die erste Tour seit langem, vielleicht sogar überhaupt die erste, die wir zu 90 % nach Plan A und dazu von Anfang bis Ende fast vollständig gefahren sind, und das zu diesen Zeiten.
Natürlich haben wir auch faszinierende und meist allerdünnst besiedelte Landschaften kennengelernt, landestypisch ausgezeichnet geschlemmt, unendlich viel Wasser verloren und Wein nachgefüllt und fast jede Gelegenheit zum Bade genutzt. Einer der Teilnehmer sparte sich jedoch seine Begeisterungsausbrüche bis zum vorletzten Tag auf: „endlich richtige Berge“ war sein Kommentar zu den Felsriesen des Vercors und der Écrins in den Dauphiné-Alpen.
Statistik: 15 Tage, 43 Pässe, 1285,9 km, 24.522 Höhenmeter
34 gefahrene Pässe
Col du Chasseral, Gorges de la Nesque, Col de Macuègne, Col de l'Homme Mort (Provence), Col de Menée, Col Saint-Jean, Mont Soleil, Pas de Peyrol, Col de Porte, Corniche des Cévennes, ...Gesamtstrecke
Einzelstrecken
Bericht siehe E2 - Tag 1/2
Sa 01.08.: Wangen/Baindt – Friedrichshafen (– Waldshut – Olten – ) Twann – Chasseral – Mont Soleil - La Chaux-de-Fonds
Besonders originell: am „erschda Augschda“ in die Schweiz! Zur Feier des Tages zog sich der Chronist sein rotes Quäldich-Trikot mit dem weißen Kreuz über, und los ging es: „Gemütliches“ Einrollen für Jürgen und mich von Wangen und für Michael von Baindt nach Friedrichshafen. Dort noch einen Bahnhofskaffee mit Croissant und ab in den Zug nach Waldshut. Wir wechselten per SBB über den Rhein in die Schweiz und weiter aareaufwärts über Biel bis zum eigentlichen Tourstart in Twann am Bieler See.
Nach angemessenem flachen Einrollen über den dortigen Bahnhofsvorplatz folgte gleich die erste Prüfung des Tages: die tolle Auffahrt auf den Mont Chasseral (1550 m). 1100 hm auf 17 km lautete die Hausnummer. Wobei es noch im Dorf Twann mit mehr als 10 % in schattenloser Spätvormittagshitze zur Sache ging. Herrlich allerdings die Blicke über die Weinberge und die drei Mittellandseen Bieler, Neuchâteler und Murtensee zu den nur diesig-schwach zu erkennenden Berner Eisriesen. Nach 4 km gab es eine etwa gleich lange Erholung über die Dörfer Lamboing und Diesse bis nach Nod. Schöne Dörfer auf einer Zwischenebene gelegen, vom eigentlichen Chasseral-Massiv mit dem markanten Sendeturm überragt. Dorthinauf wollten wir.
In Nod gab es noch einmal Gelegenheit, die rapide schwindenden Wasserreserven am Dorfbrunnen zu ergänzen, dann ging es unerbittlich hoch, immerhin wieder großteils im etwas Schatten spendenden Hangwald. Schöne kleine Straße, aber dank des Nationalfeiertages auch viel Betrieb. Die erbarmungslose Hitze führte u.a. dazu, dass unser Fotoreporter selbst ein das Sträßchen fast komplett ausfüllendes an ihm vorbeifahrendes gelbes Postauto nicht wahrnahm. Nun, oberhalb der Baumgrenze wurde es auch nicht kühler. Dafür genehmigten wir uns noch den Abstecher Richtung Gipfel zum Bergrestaurant, wo uns kühle Getränke und Kuchen erwarteten.
Eigentlich wäre es schon genug gewesen. Wir aber fuhren schwungvoll auf der anderen Seite hinab nach St. Imier im Suze-Tal. Die ersten Gewitterzellen begannen sich schon aufzubauen, dennoch machten wir uns an den zweiten Anstieg des Tages, das kurvenarme und gleichfalls äußerst steile Sträßchen aus diesem die besseren Zeiten hinter sich habenden Uhrenstädtchen hinauf auf den Mont Soleil (1248 m). Vernünftiger wäre es angesichts der Gewitterwolken gewesen, im Städtchen den Zug nach La Chaux zu nehmen – oder wenigstens die Standseilbahn auf den Mont Soleil. Diese unterquerten wir auf dem Weg hinauf. In der Streusiedlung am Gipfel angekommen war erst einmal die Wegefrage nach La Chaux zu klären, dann mussten wir dringend unsere Herberge dort informieren, dass wir es nicht mehr vor 19:00 Uhr mit der Ankunft schaffen würden, zum Schließen der Rezeption. Allerdings erreichten wir niemanden unter der auf booking.com angegebenen Telefonnummer. Wir fuhren los, folgten nicht dem Sträßchen, sondern den Radwegweisern, etwas Zickzack, aber wunderschön über die 1200 m hohe wellige Hochfläche von einem Bauernhof zum nächsten über l’Assesseur, Droit de Renan, les Reprises und les Petites Croisettes hinein in das Schweizer Uhrenzentrum La Chaux-de-Fonds. Zwischendurch erwischte uns ein ausgewachsener Gewitterschauer, der uns gründlich durchnässte.
In La Chaux war die Adresse des über booking.com vorgebuchten „Hébergement du POD“ zwar schnell gefunden, doch dort residierte das „Musée des civilisations de l’Islam“. Erst nach längerem Suchen fanden wir am Nebeneingang zum „Institut Culturel Muselman de Suisse“ einen unscheinbaren Hinweis auf unsere „Männerherberge“ samt Mobilfunknummer. Unter der erreichten wir auch tatsächlich jemanden, der uns und unseren Velos die Plätze zeigte. Unsere bestanden aus einem fast vollständig mit wackligen Eisengestell-Doppelstockbetten gefüllten Saal, ohne Bettwäsche o.ä. Also packten wir die Schlafsäcke zum ersten Mal aus, besichtigten und nutzten notgedrungen die alles andere als geputzten Sanitärräumlichkeiten. Unserer Herberge Küche hatte für Abendessen und Frühstück geschlossen wegen „Urlaub des Personals“. Also machten wir uns auf in die Nachbarschaft zum Abendessen – dieses wenigstens in Form ausgezeichneter Pizzen.
Tagesleistung: 94,8 Kilometer, 2044 Höhenmeter
Besonders originell: am „erschda Augschda“ in die Schweiz! Zur Feier des Tages zog sich der Chronist sein rotes Quäldich-Trikot mit dem weißen Kreuz über, und los ging es: „Gemütliches“ Einrollen für Jürgen und mich von Wangen und für Michael von Baindt nach Friedrichshafen. Dort noch einen Bahnhofskaffee mit Croissant und ab in den Zug nach Waldshut. Wir wechselten per SBB über den Rhein in die Schweiz und weiter aareaufwärts über Biel bis zum eigentlichen Tourstart in Twann am Bieler See.
Nach angemessenem flachen Einrollen über den dortigen Bahnhofsvorplatz folgte gleich die erste Prüfung des Tages: die tolle Auffahrt auf den Mont Chasseral (1550 m). 1100 hm auf 17 km lautete die Hausnummer. Wobei es noch im Dorf Twann mit mehr als 10 % in schattenloser Spätvormittagshitze zur Sache ging. Herrlich allerdings die Blicke über die Weinberge und die drei Mittellandseen Bieler, Neuchâteler und Murtensee zu den nur diesig-schwach zu erkennenden Berner Eisriesen. Nach 4 km gab es eine etwa gleich lange Erholung über die Dörfer Lamboing und Diesse bis nach Nod. Schöne Dörfer auf einer Zwischenebene gelegen, vom eigentlichen Chasseral-Massiv mit dem markanten Sendeturm überragt. Dorthinauf wollten wir.
In Nod gab es noch einmal Gelegenheit, die rapide schwindenden Wasserreserven am Dorfbrunnen zu ergänzen, dann ging es unerbittlich hoch, immerhin wieder großteils im etwas Schatten spendenden Hangwald. Schöne kleine Straße, aber dank des Nationalfeiertages auch viel Betrieb. Die erbarmungslose Hitze führte u.a. dazu, dass unser Fotoreporter selbst ein das Sträßchen fast komplett ausfüllendes an ihm vorbeifahrendes gelbes Postauto nicht wahrnahm. Nun, oberhalb der Baumgrenze wurde es auch nicht kühler. Dafür genehmigten wir uns noch den Abstecher Richtung Gipfel zum Bergrestaurant, wo uns kühle Getränke und Kuchen erwarteten.
Eigentlich wäre es schon genug gewesen. Wir aber fuhren schwungvoll auf der anderen Seite hinab nach St. Imier im Suze-Tal. Die ersten Gewitterzellen begannen sich schon aufzubauen, dennoch machten wir uns an den zweiten Anstieg des Tages, das kurvenarme und gleichfalls äußerst steile Sträßchen aus diesem die besseren Zeiten hinter sich habenden Uhrenstädtchen hinauf auf den Mont Soleil (1248 m). Vernünftiger wäre es angesichts der Gewitterwolken gewesen, im Städtchen den Zug nach La Chaux zu nehmen – oder wenigstens die Standseilbahn auf den Mont Soleil. Diese unterquerten wir auf dem Weg hinauf. In der Streusiedlung am Gipfel angekommen war erst einmal die Wegefrage nach La Chaux zu klären, dann mussten wir dringend unsere Herberge dort informieren, dass wir es nicht mehr vor 19:00 Uhr mit der Ankunft schaffen würden, zum Schließen der Rezeption. Allerdings erreichten wir niemanden unter der auf booking.com angegebenen Telefonnummer. Wir fuhren los, folgten nicht dem Sträßchen, sondern den Radwegweisern, etwas Zickzack, aber wunderschön über die 1200 m hohe wellige Hochfläche von einem Bauernhof zum nächsten über l’Assesseur, Droit de Renan, les Reprises und les Petites Croisettes hinein in das Schweizer Uhrenzentrum La Chaux-de-Fonds. Zwischendurch erwischte uns ein ausgewachsener Gewitterschauer, der uns gründlich durchnässte.
In La Chaux war die Adresse des über booking.com vorgebuchten „Hébergement du POD“ zwar schnell gefunden, doch dort residierte das „Musée des civilisations de l’Islam“. Erst nach längerem Suchen fanden wir am Nebeneingang zum „Institut Culturel Muselman de Suisse“ einen unscheinbaren Hinweis auf unsere „Männerherberge“ samt Mobilfunknummer. Unter der erreichten wir auch tatsächlich jemanden, der uns und unseren Velos die Plätze zeigte. Unsere bestanden aus einem fast vollständig mit wackligen Eisengestell-Doppelstockbetten gefüllten Saal, ohne Bettwäsche o.ä. Also packten wir die Schlafsäcke zum ersten Mal aus, besichtigten und nutzten notgedrungen die alles andere als geputzten Sanitärräumlichkeiten. Unserer Herberge Küche hatte für Abendessen und Frühstück geschlossen wegen „Urlaub des Personals“. Also machten wir uns auf in die Nachbarschaft zum Abendessen – dieses wenigstens in Form ausgezeichneter Pizzen.
Tagesleistung: 94,8 Kilometer, 2044 Höhenmeter
So 02.08.: (La Chaux-de-Fonds –) Besancon – Doubs – Loue-Tal – Lizine – Myon – By – Arc-et-Senans
Dank angemessenen Genusses spiritueller Getränke erfolgte ein befriedigender Schlaf in unserer eigenwilligen Herberge, so dass wir wohl eher die Nachtruhe der nach Erkunden der Morgenlage doch zahlreich gewordenen Compañeros in unserem 20-Betten-Raum gestört haben als andersherum.
Nun, wir hatten ein anderes Problem: der weitere Verlauf der avisierten CH/F-Jura-Etappe drohte zu einem Gewitter-Unwetter-Desaster vom Feinsten zu werden. Der gesamte Jura war auf wetteronline ab dem Vormittag eine einzige schwere Gewitterzelle. Rettung boten die SNCF. 4 Zugpaare gab es sonntags auf der „Uhrmacherlinie“ La Chaux-Besancon. Nur eines davon am Vormittag, 8:09 Uhr ab La Chaux-de-Fonds. Schalteröffnung 8:00 Uhr – 8:05 Uhr saßen wir mit internationalen Fahrkarten versorgt im sehr gut gekühlten und komfortablen Triebwagen der SNCF mit dem sympathischen Spitznamen „Blauwal“. Der schaukelte uns innert 2 Stunden über die um die 1000 m hohen Jurahöhen vom noch kleinen Doubs gen Besancon, der französischen Uhrenhauptstadt am dort ausgewachsenen und schon schiffbaren großen Doubs.
Wir hatten ja noch nicht gefrühstückt, also enterten wir die malerische Vauban-Altstadt zwecks Café und Croissants. Wurden als nicht ausreichend sättigend empfunden, außerdem kamen wir auch noch in einen Rest-Regenschauer. Also zurück über die Doubs-Brücke zu einem kleinen Markt. Michael und ich deckten uns mit Obst und Tomaten ein, Jürgen sorgte für 3 halbe Hähnchen. Letztere wurden postwendend auf der Brücke vertilgt. Mit nachhaltiger Wirkung – sie stießen uns noch abends am Ende der Tagesetappe auf. Merke: nicht das angemessene Radler-Frühstück.
Nach der Broiler-Vernichtung ging es erst einmal steil bergan: hinauf zur Vauban-Festung, mit Besichtigung der Kathedale am Weg. Was von der Festung ohne Eintritt zu besichtigen war besichtigten wir. Außerdem gab es sehr fotogene Panoramen über die in einer Flußschlaufe liegende Altstadt.
So wurde es fast Mittag, bis wir uns endlich an unsere Rest-Etappe machten. Erst einmal in falscher Richtung, denn wir mussten ja unbedingt noch den Radweg entlang des Doubs-Schiffahrtskanaltunnels unter der Festung hindurch befahren. Dann ging es vorläufig abwärts, auf dem vorbildlich beschilderten und ausgebauten „EuroVelo 6“-Radweg. Sehr schöne Flußlandschaft mit architektonisch beeindruckend eingepasstem Kanal aus dem frühen 19. Jahrhundert. Nach 10 km hatten wir dennoch genug vom Flußuferradeln und bogen links ab und hinauf nach Busy und weiter auf einem 15 %-Schleichweg zur stark befahrenen N 83. Dieser folgten wir aber nur auf gut einem km, dann ging es links ab auf einem unserer geliebten Mini-Sträßchen ins Tal der Loue. Ab Chenessey-Bouillon fanden wir ein noch kleineres Sträßchen, das weiter der Loue aufwärts folgte. Nach einigen km stellte sich diese ehemalige D als „sterbende“ Straße heraus, und dann kam eine rätselhafte Mauer mit alten Alleebäumen, unzugänglich. In der Karte als „Ancienne Abbaye de Billon“ bezeichnet, ein ehemaliges Zisterzienserinnen-Kloster, das in der französischen Revolution aufgelöst und zerstört worden ist.
Auch unsere ehemalige D-Straße machte einen immer stärker zerstörten Eindruck, ehe sie auf den letzten 4 km entasphaltiert auf Forstwegniveau abgesunken ist. Malerisch aber am Flußufer, darüber die Felsen der Loue-Schlucht. Leider ergab sich keine Gelegenheit zum Bad in der Loue. Bald erreichten wir wieder bedingte Zivilisation in Form der D 101 und einer Brücke über den Fluß. Aus den Kanus unter uns waren unterländerisch schwäbelnde Töne zu hören.
Auf der folgenden Kreuzung entschieden wir uns erneut für die flußbegleitende D 135, landschaftlich ein Volltreffer. Unsere Straße wand sich nach einigen km und der Brücke über den Lison in wunderschönen Serpentinen aus dem Loue-Tal hinauf nach Lizine, einem sehr gepflegten kleinen Bauerndorf zwischen Lison- und Loue-Tal. Nach einer namenlosen Passhöhe im Wald rauschten wir wieder hinab ins Lison-Tal und nach Myon.
Die Zeit drängte langsam, unser Quartier hatten wir aber auch schon von zu Hause aus vorgebucht. Wir waren wieder auf der Plan A-Route. Und wir wollten auf keinen Fall auf den kürzesten Ort der Tour verzichten, By. Es hat sich gelohnt: unglaublich schön, einsam und einspurig bei mäßiger Steigung auf der D 239 hinauf nach By (574 m). Zur Belohnung natürlich wieder eine wundervolle Abfahrt nach Rennes an der schon vertrauten Loue. Die folgenden 4 km auf der N 83 ließen sich nicht vermeiden, dann wichen wir auf die schmale D 48E2 aus. Der Rest: Formsache.
Wir erreichten unser zweites Quartier, die „Saline Royale“ in Arc-et-Senans. Ein ganz besonderes Quartier, in einem Museum, eintrittsfrei zu genießen auch nach Besucherschluss mit Lichtspielereien und vielem mehr. Tolles Kontrastprogramm zu unserer vorherigen Herberge. Wir waren begeistert. Für das Abendessen kamen wir allerdings zu spät an, dafür wurden wir bei einer örtlichen Pizzabäckerei erfolgreich fündig.
Tagesleistung: 72,2 Kilometer, 976 Höhenmeter
Dank angemessenen Genusses spiritueller Getränke erfolgte ein befriedigender Schlaf in unserer eigenwilligen Herberge, so dass wir wohl eher die Nachtruhe der nach Erkunden der Morgenlage doch zahlreich gewordenen Compañeros in unserem 20-Betten-Raum gestört haben als andersherum.
Nun, wir hatten ein anderes Problem: der weitere Verlauf der avisierten CH/F-Jura-Etappe drohte zu einem Gewitter-Unwetter-Desaster vom Feinsten zu werden. Der gesamte Jura war auf wetteronline ab dem Vormittag eine einzige schwere Gewitterzelle. Rettung boten die SNCF. 4 Zugpaare gab es sonntags auf der „Uhrmacherlinie“ La Chaux-Besancon. Nur eines davon am Vormittag, 8:09 Uhr ab La Chaux-de-Fonds. Schalteröffnung 8:00 Uhr – 8:05 Uhr saßen wir mit internationalen Fahrkarten versorgt im sehr gut gekühlten und komfortablen Triebwagen der SNCF mit dem sympathischen Spitznamen „Blauwal“. Der schaukelte uns innert 2 Stunden über die um die 1000 m hohen Jurahöhen vom noch kleinen Doubs gen Besancon, der französischen Uhrenhauptstadt am dort ausgewachsenen und schon schiffbaren großen Doubs.
Wir hatten ja noch nicht gefrühstückt, also enterten wir die malerische Vauban-Altstadt zwecks Café und Croissants. Wurden als nicht ausreichend sättigend empfunden, außerdem kamen wir auch noch in einen Rest-Regenschauer. Also zurück über die Doubs-Brücke zu einem kleinen Markt. Michael und ich deckten uns mit Obst und Tomaten ein, Jürgen sorgte für 3 halbe Hähnchen. Letztere wurden postwendend auf der Brücke vertilgt. Mit nachhaltiger Wirkung – sie stießen uns noch abends am Ende der Tagesetappe auf. Merke: nicht das angemessene Radler-Frühstück.
Nach der Broiler-Vernichtung ging es erst einmal steil bergan: hinauf zur Vauban-Festung, mit Besichtigung der Kathedale am Weg. Was von der Festung ohne Eintritt zu besichtigen war besichtigten wir. Außerdem gab es sehr fotogene Panoramen über die in einer Flußschlaufe liegende Altstadt.
So wurde es fast Mittag, bis wir uns endlich an unsere Rest-Etappe machten. Erst einmal in falscher Richtung, denn wir mussten ja unbedingt noch den Radweg entlang des Doubs-Schiffahrtskanaltunnels unter der Festung hindurch befahren. Dann ging es vorläufig abwärts, auf dem vorbildlich beschilderten und ausgebauten „EuroVelo 6“-Radweg. Sehr schöne Flußlandschaft mit architektonisch beeindruckend eingepasstem Kanal aus dem frühen 19. Jahrhundert. Nach 10 km hatten wir dennoch genug vom Flußuferradeln und bogen links ab und hinauf nach Busy und weiter auf einem 15 %-Schleichweg zur stark befahrenen N 83. Dieser folgten wir aber nur auf gut einem km, dann ging es links ab auf einem unserer geliebten Mini-Sträßchen ins Tal der Loue. Ab Chenessey-Bouillon fanden wir ein noch kleineres Sträßchen, das weiter der Loue aufwärts folgte. Nach einigen km stellte sich diese ehemalige D als „sterbende“ Straße heraus, und dann kam eine rätselhafte Mauer mit alten Alleebäumen, unzugänglich. In der Karte als „Ancienne Abbaye de Billon“ bezeichnet, ein ehemaliges Zisterzienserinnen-Kloster, das in der französischen Revolution aufgelöst und zerstört worden ist.
Auch unsere ehemalige D-Straße machte einen immer stärker zerstörten Eindruck, ehe sie auf den letzten 4 km entasphaltiert auf Forstwegniveau abgesunken ist. Malerisch aber am Flußufer, darüber die Felsen der Loue-Schlucht. Leider ergab sich keine Gelegenheit zum Bad in der Loue. Bald erreichten wir wieder bedingte Zivilisation in Form der D 101 und einer Brücke über den Fluß. Aus den Kanus unter uns waren unterländerisch schwäbelnde Töne zu hören.
Auf der folgenden Kreuzung entschieden wir uns erneut für die flußbegleitende D 135, landschaftlich ein Volltreffer. Unsere Straße wand sich nach einigen km und der Brücke über den Lison in wunderschönen Serpentinen aus dem Loue-Tal hinauf nach Lizine, einem sehr gepflegten kleinen Bauerndorf zwischen Lison- und Loue-Tal. Nach einer namenlosen Passhöhe im Wald rauschten wir wieder hinab ins Lison-Tal und nach Myon.
Die Zeit drängte langsam, unser Quartier hatten wir aber auch schon von zu Hause aus vorgebucht. Wir waren wieder auf der Plan A-Route. Und wir wollten auf keinen Fall auf den kürzesten Ort der Tour verzichten, By. Es hat sich gelohnt: unglaublich schön, einsam und einspurig bei mäßiger Steigung auf der D 239 hinauf nach By (574 m). Zur Belohnung natürlich wieder eine wundervolle Abfahrt nach Rennes an der schon vertrauten Loue. Die folgenden 4 km auf der N 83 ließen sich nicht vermeiden, dann wichen wir auf die schmale D 48E2 aus. Der Rest: Formsache.
Wir erreichten unser zweites Quartier, die „Saline Royale“ in Arc-et-Senans. Ein ganz besonderes Quartier, in einem Museum, eintrittsfrei zu genießen auch nach Besucherschluss mit Lichtspielereien und vielem mehr. Tolles Kontrastprogramm zu unserer vorherigen Herberge. Wir waren begeistert. Für das Abendessen kamen wir allerdings zu spät an, dafür wurden wir bei einer örtlichen Pizzabäckerei erfolgreich fündig.
Tagesleistung: 72,2 Kilometer, 976 Höhenmeter
Mo 03.08.: Arc – Dole (– Dijon –) Mâcon – Fuisse – Jullié – Vauxrenard – Beaujeu – Ranchal – Col du Pavillon
Das Zugsangebot auf dem Abschnitt Arc-Dole beschränkt sich neben den TGV auf Berufsverkehr, daher eher früh am Tage. Nix für uns, wir frühstückten erst einmal in unserer königlichen Saline und kalkulierten für die 28 km bis Dole gut eine Stunde flach über die D 7 im Loue-Tal. Einige hm kamen trotzdem zusammen, aber wir waren nach der avisierten Stunde tatsächlich im flotten Dreierzug in Dole am Bf. Somit erreichten wir unser Ziel Mâcon mit Umstieg und Kaffeepause in Dijon pünktlich kurz vor 13 Uhr.
Schön heiß war es auch schon, und wir starteten unsere Tour am ganz ursprünglich geplanten Startbahnhof. Nach einer Herumkurverei in den Vororten auf mehr oder weniger guten Radwegen, Überqueren von Autobahn und TGV-Trasse nach Paris landeten wir im endlich ländlichen Fuisse, mitten in den Weinbergen des Burgund. Idyllisch ging es weiter hinauf zum ersten Col: La Grange du Bois (523 m). Auf der Passhöhe hatten wir noch nicht genug von der Auffahrt und zweigten auf die Kammstraße D 627 ab. Nun gab es noch weniger Verkehr und noch mehr Aussicht. Beim Abri de Prémecin (695 m) erreichten wir unseren Passübergang, in der Abfahrt passierten wir noch den Col de Gerbet (612 m). Es folgte eine schöne Abfahrt nach Jullié, gleich darauf ging es wellig weiter durch die Weinberge des Beaujolais am Rande des Saône-Tales, über Émeringes nach Vauxrenard. Diese D 164 hatte es in sich: entlang eines Baches geradewegs ins Dorf hinauf, deutlich jenseits der 10 % und in praller Sonne!
Gewissermaßen als Entschädigung durften wir relativ bequem auf der wunderschön trassierten Höhenstraße D 86 den Col de Durbize (543 m) erreichen. Von den dort zur Verfügung stehenden Straßen wählten wir die einzige bergauf: die D 18E1. Trotz einiger Regenfronten über der Ebene des Saône-Tales und der fortgeschrittenen Zeit wählten wir in Richtung Beaujeu den Schlenker über den Col du Fût d’Avenas (743 m). Keine schlechte Idee, nicht nur wegen der Aussicht, auch und vor allem wegen der folgenden einsamen und sehr schönen D 136 hinunter nach Beaujeu. Dort entschieden wir uns angesichts des Restprogrammes für einen Plan B: Abkürzung über die für hiesige Verhältnisse stark befahrene D 337, 15 km bei mäßiger Steigung in praller Sonne bis zur Passhöhe Les Écharmeaux (711 m). Nix für manche von uns. Es zog sich. Wenig aufbauend: ein Bild der Tour de France vor einigen Jahren mit Schnee am Écharmeaux.
Doch endlich hatten wir es geschafft: Passhöhe in Form eines Kreisverkehrs erreicht. Und endlich hatten wir auch unsere bevorzugten Sträßchen wieder: wenig Verkehr und als Bonus zwei Col-Schilder: Col des Aillets (715 m) und Col des Ecorbans (853 m) . Dann ging es bergab nach Ranchal und bis zum Abzweig nach Thel – Cours. Die verlorene Höhe und mehr machten wir dann wieder gut auf der letzten Passanfahrt über Thel zu unserem über booking.com gebuchten Tagesziel „Le Pavillon“, auf der Passhöhe Col du Pavillon (757 m).
Treffer: ideal gelegen, hervorragendes Abendessen in Kombination mit exzessiver Freundlichkeit.
Tagesleistung: 102,8 Kilometer, 2059 Höhenmeter
Das Zugsangebot auf dem Abschnitt Arc-Dole beschränkt sich neben den TGV auf Berufsverkehr, daher eher früh am Tage. Nix für uns, wir frühstückten erst einmal in unserer königlichen Saline und kalkulierten für die 28 km bis Dole gut eine Stunde flach über die D 7 im Loue-Tal. Einige hm kamen trotzdem zusammen, aber wir waren nach der avisierten Stunde tatsächlich im flotten Dreierzug in Dole am Bf. Somit erreichten wir unser Ziel Mâcon mit Umstieg und Kaffeepause in Dijon pünktlich kurz vor 13 Uhr.
Schön heiß war es auch schon, und wir starteten unsere Tour am ganz ursprünglich geplanten Startbahnhof. Nach einer Herumkurverei in den Vororten auf mehr oder weniger guten Radwegen, Überqueren von Autobahn und TGV-Trasse nach Paris landeten wir im endlich ländlichen Fuisse, mitten in den Weinbergen des Burgund. Idyllisch ging es weiter hinauf zum ersten Col: La Grange du Bois (523 m). Auf der Passhöhe hatten wir noch nicht genug von der Auffahrt und zweigten auf die Kammstraße D 627 ab. Nun gab es noch weniger Verkehr und noch mehr Aussicht. Beim Abri de Prémecin (695 m) erreichten wir unseren Passübergang, in der Abfahrt passierten wir noch den Col de Gerbet (612 m). Es folgte eine schöne Abfahrt nach Jullié, gleich darauf ging es wellig weiter durch die Weinberge des Beaujolais am Rande des Saône-Tales, über Émeringes nach Vauxrenard. Diese D 164 hatte es in sich: entlang eines Baches geradewegs ins Dorf hinauf, deutlich jenseits der 10 % und in praller Sonne!
Gewissermaßen als Entschädigung durften wir relativ bequem auf der wunderschön trassierten Höhenstraße D 86 den Col de Durbize (543 m) erreichen. Von den dort zur Verfügung stehenden Straßen wählten wir die einzige bergauf: die D 18E1. Trotz einiger Regenfronten über der Ebene des Saône-Tales und der fortgeschrittenen Zeit wählten wir in Richtung Beaujeu den Schlenker über den Col du Fût d’Avenas (743 m). Keine schlechte Idee, nicht nur wegen der Aussicht, auch und vor allem wegen der folgenden einsamen und sehr schönen D 136 hinunter nach Beaujeu. Dort entschieden wir uns angesichts des Restprogrammes für einen Plan B: Abkürzung über die für hiesige Verhältnisse stark befahrene D 337, 15 km bei mäßiger Steigung in praller Sonne bis zur Passhöhe Les Écharmeaux (711 m). Nix für manche von uns. Es zog sich. Wenig aufbauend: ein Bild der Tour de France vor einigen Jahren mit Schnee am Écharmeaux.
Doch endlich hatten wir es geschafft: Passhöhe in Form eines Kreisverkehrs erreicht. Und endlich hatten wir auch unsere bevorzugten Sträßchen wieder: wenig Verkehr und als Bonus zwei Col-Schilder: Col des Aillets (715 m) und Col des Ecorbans (853 m) . Dann ging es bergab nach Ranchal und bis zum Abzweig nach Thel – Cours. Die verlorene Höhe und mehr machten wir dann wieder gut auf der letzten Passanfahrt über Thel zu unserem über booking.com gebuchten Tagesziel „Le Pavillon“, auf der Passhöhe Col du Pavillon (757 m).
Treffer: ideal gelegen, hervorragendes Abendessen in Kombination mit exzessiver Freundlichkeit.
Tagesleistung: 102,8 Kilometer, 2059 Höhenmeter
Di 04.08.: Le Pavillon – Roanne – St-André-d‘Apchon – St-Priest-la-Prugne – Arconsat – St-Rémy-sur-Durolle
In unserer auch auf einem Jakobsweg gelegenen Herberge gab es auch ein erstklassiges Frühstücksbuffet. Und es war noch angenehm „kühl“ am Morgen. Nix wie los, aber nicht ins geschäftige Tal nach Cours. Wir blieben auf Schleichwegen am Hang und folgten auf Géoportail.fr gefundenen Ministräßchen nach Madore und weiter am Hang auf der D 9 bis ins malerisch auf einem Hügel gelegene Kleinstädtchen Thizy/Bourg-de-Thizy.
Es wurde spannend: bis nach Roanne stand die stark befahrene D 504 zur Verfügung – oder gleichfalls auf Geoportail entdeckte Miniwege, welche die hier typischen verstreuten Einzelgehöfte verbinden. Den Einstieg haben wir auch gefunden, uns dann aber höhenmeterlastig verfahren, so dass wir es doch mal mit der D 504 versuchten. Was wir nach 2 km wieder abbrachen, um über Montagny auf dem alten Verbindungssträßchen über La Treille entspannt nach Perreux zu pedalieren. Durch Gewerbegebiets- und Vorortewirrwarr gelangten wir auf die Brücke über die hier bereits imposant breite Loire und weiter ins Zentrum von Roanne. Am Rathausplatz gab es einen hervorragenden kleinen Mittagsimbiß/Sandwich in einer eher unscheinbaren 1C-Bar. Bei dieser Gelegenheit wurde wieder „booking.com“ nachgefragt und auch erfolgreich ein Hotel in St-Rémy ausbaldowert. Das bedeutete allerdings: die Tagesetappe würde wieder arg lang werden... Also nix wie Aufbruch. Weitgehend kurvenfrei, aber nicht hm-arm, ging es bis zum Rand der Berge nach St-André-d’Apchon.
Wir hatten das Land der Puys erreicht. Über die D 51 gelangten wir in das hübsche Dorf Arcon, wo mal wieder Wasser gefasst wurde, und weiter zum Croix de Trévingt (850 m), als Passhöhe für uns Zwischenstation. Weiter bergauf ging es bis zum Pic de Rochefort (1067 m), Hier wurden wir mit einem „Belvédère“ vom Feinsten belohnt. Nach den unvermeidlichen Foto-Orgien erwartete uns eine Hochstraße durch den Wald und danach eine sanfte aber flotte Abfahrt bis St-Priest-la-Prugne. In dessen Ortsteil „La Gare“ war es vorbei mit der flotten Fahrt, wir machten uns an unseren vorletzten Pass heute, dem unscheinbar im Wald gelegenen Col de la Charme (1105 m). Ebenso waldreich ging es dann hinunter nach Arconsat.
Nun hatten wir unseren letzten Tagesanstieg vor uns, auf der schmalen und einsamen D 64 nach La Lizolle (875 m). Kurz zuvor gab es einen Fotostop: am Horizont grüßte der Puy de Dôme. Doch zunächst ging es über die Hochfläche nach Palladuc und dann auf Schleichwegen direkt zum kleinen Stausee vor St-Rémy, wo zwei der drei Herren sich noch schnell ein Bad gegönnt haben. Dann erreichten wir endlich St-Rémy-sur-Durolle und unser Hotel „Gauloise“. Zum Abendessen suchten wir wegen des Ruhetages unserer Herberge das Hotel gegenüber heim – kulinarisch wiederum eine hervorragende Entscheidung.
Tagesleistung: 112,6 Kilometer, 2023 Höhenmeter
In unserer auch auf einem Jakobsweg gelegenen Herberge gab es auch ein erstklassiges Frühstücksbuffet. Und es war noch angenehm „kühl“ am Morgen. Nix wie los, aber nicht ins geschäftige Tal nach Cours. Wir blieben auf Schleichwegen am Hang und folgten auf Géoportail.fr gefundenen Ministräßchen nach Madore und weiter am Hang auf der D 9 bis ins malerisch auf einem Hügel gelegene Kleinstädtchen Thizy/Bourg-de-Thizy.
Es wurde spannend: bis nach Roanne stand die stark befahrene D 504 zur Verfügung – oder gleichfalls auf Geoportail entdeckte Miniwege, welche die hier typischen verstreuten Einzelgehöfte verbinden. Den Einstieg haben wir auch gefunden, uns dann aber höhenmeterlastig verfahren, so dass wir es doch mal mit der D 504 versuchten. Was wir nach 2 km wieder abbrachen, um über Montagny auf dem alten Verbindungssträßchen über La Treille entspannt nach Perreux zu pedalieren. Durch Gewerbegebiets- und Vorortewirrwarr gelangten wir auf die Brücke über die hier bereits imposant breite Loire und weiter ins Zentrum von Roanne. Am Rathausplatz gab es einen hervorragenden kleinen Mittagsimbiß/Sandwich in einer eher unscheinbaren 1C-Bar. Bei dieser Gelegenheit wurde wieder „booking.com“ nachgefragt und auch erfolgreich ein Hotel in St-Rémy ausbaldowert. Das bedeutete allerdings: die Tagesetappe würde wieder arg lang werden... Also nix wie Aufbruch. Weitgehend kurvenfrei, aber nicht hm-arm, ging es bis zum Rand der Berge nach St-André-d’Apchon.
Wir hatten das Land der Puys erreicht. Über die D 51 gelangten wir in das hübsche Dorf Arcon, wo mal wieder Wasser gefasst wurde, und weiter zum Croix de Trévingt (850 m), als Passhöhe für uns Zwischenstation. Weiter bergauf ging es bis zum Pic de Rochefort (1067 m), Hier wurden wir mit einem „Belvédère“ vom Feinsten belohnt. Nach den unvermeidlichen Foto-Orgien erwartete uns eine Hochstraße durch den Wald und danach eine sanfte aber flotte Abfahrt bis St-Priest-la-Prugne. In dessen Ortsteil „La Gare“ war es vorbei mit der flotten Fahrt, wir machten uns an unseren vorletzten Pass heute, dem unscheinbar im Wald gelegenen Col de la Charme (1105 m). Ebenso waldreich ging es dann hinunter nach Arconsat.
Nun hatten wir unseren letzten Tagesanstieg vor uns, auf der schmalen und einsamen D 64 nach La Lizolle (875 m). Kurz zuvor gab es einen Fotostop: am Horizont grüßte der Puy de Dôme. Doch zunächst ging es über die Hochfläche nach Palladuc und dann auf Schleichwegen direkt zum kleinen Stausee vor St-Rémy, wo zwei der drei Herren sich noch schnell ein Bad gegönnt haben. Dann erreichten wir endlich St-Rémy-sur-Durolle und unser Hotel „Gauloise“. Zum Abendessen suchten wir wegen des Ruhetages unserer Herberge das Hotel gegenüber heim – kulinarisch wiederum eine hervorragende Entscheidung.
Tagesleistung: 112,6 Kilometer, 2023 Höhenmeter
Mi 05.08.: St-Rémy – Thiers ( – ) Clermont-Ferrand – Royat – Puy de Dôme – Ceyssat – Laschamps
Anscheinend waren alle Recken von der vorherigen Etappe gezeichnet. Jedenfalls machten wir uns nach dem eher französisch-kargen Frühstück auf den langen Weg von 6 km zum Bf von Thiers. Zunächst jedoch bangten wir um die Fortsetzung der Tour, denn Jürgen legte im Hotel samt seinen Satteltaschen einen veritablen Treppensturz hin. Doch alle Gliedmaßen hielten diesem Stunt stand, und so konnten wir doch noch weiterfahren.
In Thiers gab es dann noch ein zweites Kaffee-Frühstück im Hôtel de la Gare, ehe uns ein wieder gut gekühlter „Blauwal“ nach Clermont-Ferrand schaukelte. Dort angekommen verlangte sogar Jürgen, solchen Aktionen ansonsten eher wenig gesonnen, nach einer Stadtbesichtigung. Ein Grund: die aus schwarzem Lavagestein errichtete mächtige gotische Kathedrale. Nicht weit davon entfernt in der malerischen Altstadt: die romanische Basilika Notre-Dame-du-Port. Und natürlich mussten wir dem großen Vercingetorix auf seinem noch größeren Denkmal einen Besuch abstatten, liegt doch Gergovia, der Ort des heldenhaften gallischen Sieges über die Römer, in unmittelbarer Nachbarschaft von Clermont-Ferrand (ein Ort namensAlesia liegt angeblich auch nicht weit von Clermont entfernt, aber den kennt keiner, jedenfalls kein Gallier).
Nachdem wir alles besichtigt hatten, einschließlich der Translohr-Einschienentram, war es schon Mittag vorbei, Zeit also, in der größten Hitze durch noch heißere Vororte und über Royat hinaufzustrampeln zum Vorzeigevulkan der Auvergne, dem Puy de Dôme. Genauer: bis zur Talstation der neuen Zahnradbahn auf den Gipfel. Mit Velotouristen scheinen sie dort nicht ernsthaft zu rechnen, jedenfalls gibt es keine geeigneten Velo-Abstellanlagen. Allerdings war der Publikumsandrang nicht ganz so schlimm, so dass wir unsere Packesel etwas versteckt abstellten und uns ins Gewühle warfen. Schon einmalig, wie die Stadler-Bahn sich um den Vulkankegel herumwindend nach oben schraubt. Und oben erst: eine Prachtsaussicht mit ungestörtem Rundumblick über die unzähligen Vulkankegel und –kegelchen und natürlich über das Häusermeer von Clermont-Ferrand, aus dem markant die schwarze Kathedrale hervorragt. Wir waren begeistert, statteten den Ruinen des Merkur-Tempels einen Besuch ab und machten uns per Bahn wieder auf den Weg um den Kegel herum nach unten.
Es war August, und auf unserem weiteren Weg fand booking.com keinerlei freie Quartiere mehr. Kein Wunder, befanden wir uns doch in einem der Touristen-Zentren der Auvergne. Was tun? Was wir sonst auch machten, einfach drauflosfahren. Zunächst quälten wir uns hitzegeplagt den Col de Ceyssat (1078 m) hoch. Am Ort Ceyssat vorbei entdeckte ich eine Abkürzung, direkt nach Montmeyre und zur Auffahrt zum nächsten Pass, dem Col de la Moréno (1065 m). Dort sollte es ein Paßhotel geben. Gab es mal. Also weiter, wieder von der Hauptstraße weg, nach Laschamps. Und siehe da: gleich am Ortseingang hatten wir Glück: ein gîte d’etape, etwas versteckt und von Jürgen entdeckt, mit dem schönen Namen „Espace Volcan“ und mit freiem Blick auf den Puy de Dôme. Was will man mehr? Wir kamen obendrein noch rechtzeitig zum für eine Wanderherberge sehr guten Abendessen. Und unsere Schlafsäcke machten sich schon zum zweiten Mal auf dieser Tour nützlich. Der gîte diente auch als Reiter-Herberge, und eine Familie auf Eseltrekking übernachtete hier.
Tagesleistung: 35,7 Kilometer, 1144 Höhenmeter
Anscheinend waren alle Recken von der vorherigen Etappe gezeichnet. Jedenfalls machten wir uns nach dem eher französisch-kargen Frühstück auf den langen Weg von 6 km zum Bf von Thiers. Zunächst jedoch bangten wir um die Fortsetzung der Tour, denn Jürgen legte im Hotel samt seinen Satteltaschen einen veritablen Treppensturz hin. Doch alle Gliedmaßen hielten diesem Stunt stand, und so konnten wir doch noch weiterfahren.
In Thiers gab es dann noch ein zweites Kaffee-Frühstück im Hôtel de la Gare, ehe uns ein wieder gut gekühlter „Blauwal“ nach Clermont-Ferrand schaukelte. Dort angekommen verlangte sogar Jürgen, solchen Aktionen ansonsten eher wenig gesonnen, nach einer Stadtbesichtigung. Ein Grund: die aus schwarzem Lavagestein errichtete mächtige gotische Kathedrale. Nicht weit davon entfernt in der malerischen Altstadt: die romanische Basilika Notre-Dame-du-Port. Und natürlich mussten wir dem großen Vercingetorix auf seinem noch größeren Denkmal einen Besuch abstatten, liegt doch Gergovia, der Ort des heldenhaften gallischen Sieges über die Römer, in unmittelbarer Nachbarschaft von Clermont-Ferrand (ein Ort namensAlesia liegt angeblich auch nicht weit von Clermont entfernt, aber den kennt keiner, jedenfalls kein Gallier).
Nachdem wir alles besichtigt hatten, einschließlich der Translohr-Einschienentram, war es schon Mittag vorbei, Zeit also, in der größten Hitze durch noch heißere Vororte und über Royat hinaufzustrampeln zum Vorzeigevulkan der Auvergne, dem Puy de Dôme. Genauer: bis zur Talstation der neuen Zahnradbahn auf den Gipfel. Mit Velotouristen scheinen sie dort nicht ernsthaft zu rechnen, jedenfalls gibt es keine geeigneten Velo-Abstellanlagen. Allerdings war der Publikumsandrang nicht ganz so schlimm, so dass wir unsere Packesel etwas versteckt abstellten und uns ins Gewühle warfen. Schon einmalig, wie die Stadler-Bahn sich um den Vulkankegel herumwindend nach oben schraubt. Und oben erst: eine Prachtsaussicht mit ungestörtem Rundumblick über die unzähligen Vulkankegel und –kegelchen und natürlich über das Häusermeer von Clermont-Ferrand, aus dem markant die schwarze Kathedrale hervorragt. Wir waren begeistert, statteten den Ruinen des Merkur-Tempels einen Besuch ab und machten uns per Bahn wieder auf den Weg um den Kegel herum nach unten.
Es war August, und auf unserem weiteren Weg fand booking.com keinerlei freie Quartiere mehr. Kein Wunder, befanden wir uns doch in einem der Touristen-Zentren der Auvergne. Was tun? Was wir sonst auch machten, einfach drauflosfahren. Zunächst quälten wir uns hitzegeplagt den Col de Ceyssat (1078 m) hoch. Am Ort Ceyssat vorbei entdeckte ich eine Abkürzung, direkt nach Montmeyre und zur Auffahrt zum nächsten Pass, dem Col de la Moréno (1065 m). Dort sollte es ein Paßhotel geben. Gab es mal. Also weiter, wieder von der Hauptstraße weg, nach Laschamps. Und siehe da: gleich am Ortseingang hatten wir Glück: ein gîte d’etape, etwas versteckt und von Jürgen entdeckt, mit dem schönen Namen „Espace Volcan“ und mit freiem Blick auf den Puy de Dôme. Was will man mehr? Wir kamen obendrein noch rechtzeitig zum für eine Wanderherberge sehr guten Abendessen. Und unsere Schlafsäcke machten sich schon zum zweiten Mal auf dieser Tour nützlich. Der gîte diente auch als Reiter-Herberge, und eine Familie auf Eseltrekking übernachtete hier.
Tagesleistung: 35,7 Kilometer, 1144 Höhenmeter
Do 06.08.: Laschamps – Aydat – St-Nectaire – Murol – Lac Pavin – Espinchal – Condat – Riom-ès-Montagnes
Unser Sightseeing vom Vortag hatte die die Etappenplanung durcheinandergebracht. Um nicht allzusehr hinterherzuhinken wurde kurzerhand ein Schlenker über den Kurort Mont-Dore weggespart. Den eigentlichen Monts Dore würden wir auch von der Ostseite nahekommen. Dafür widmeten wir unsere ganze Tagesetappe den „Tischvulkanen“ und Kraterseen der „Chaîne des Puys“, der Kette aus über 80 Vulkankegeln, 5.000 bis 100.000 Jahre alt, der Auvergne.
Wellig ging es ab Laschamps über Frontfreyde samt einer etwas wilden Geländeeinlage zwecks Umfahrung der dortigen neuen Ortsumfahrung zum Kratersee Lac d’Aydat. Dort nahmen alle drei ein Postfrühstücksbad. Ab Aydat ging es mal wieder auf Schleichwegen („Abkürzung“) steil hinauf auf den Kraterrand Erstmals hatten wir freien Blick auf die Kette der Monts Dore mit dem höchsten der Auvergne, dem 1885 m hohen Puy de Sancy. Über Fohet erreichten wir (wieder einmal) Prades, das bisher kleinste der nun 5 auf unseren Touren. Durch beinahe endloses Weidegebiet mit kleinen Taleinschnitten gab es ein Auf-und Ab. Es folgte eine zügige Abfahrt nachSt-Nectaire mit einer wuchtigen romanischen Basilika. Man ahnt es: sie musste besichtigt werden. Talaufwärts erreichten wir über eine etwas stärker befahrene Straße den hübschen Ort Murol samt imposanter Burgruine, Kaffeepausen-Zeit im Hôtel de Paris in der Ortsmitte. Nun folgte die kurze Variante: auf einem fast verkehrsfreien Sträßchen, der D 618 über Jassat nach Courbanges und weiter nach Besse-en-Chandesse. Diese Höhenstraße bot herrliche Panoramen auf die Monts Dore und über die Auvergne gen Süden. Ab Besse führten gleich 2 Hauptstraßen Richtung Lac Pavin. Dabei gab es so was wie eine anliegerfreie Einbahnregelung. Wir fühlten uns als Anlieger und schwammen so einigermaßen entspannt auf der südlichen gegen den Hauptstrom.
DerLac Pavin ist einer der eindrucksvollsten Kraterseen und entsprechend überlaufen, samt Badeverbot. Letzteres ergibt sich aus dem verlinkten wiki-Artikel. Und man erkennt deutlich die enge Verwandtschaft dieser Gegend mit derjenigen der Eifelmaare. Wir fanden einen Ausweg aus dem zugehörigen Großparkplatz und erklommen den Kraterrand, um das fast kreisrunde Maar von oben zu betrachten. Dieser Weg führte uns auch zur sehr einsamen D 36 Richtung Süden. An einem weiteren der zahlreichen Maare, dem unter Naturschutz stehenden Lac de Bourdouze, pausierten wir und bemühten booking.com. Und wir hatten Glück: in Riom-ès-Montagnes fand sich ein Hotel. Zwar nicht ganz auf unserer Route, aber ohne allzugroßen Umweg und hm-neutral. Das bedeutete aber auch, dass auch an diesem Tag der Hunderter wieder voll werden würde.
Es folgte eine schöne Abfahrt bis Compains, dann ging es auf den flott zu fahrenden Col de la Chaumoune (1155 m). Die nächste lange lange Abfahrt bis Condat ins Tal der Rhue gehörte zu den schönsten der Tour. Das Geschlängel ab Condat auf der D 678 an den Hängen der Rhue-Schlucht entlang zermürbte am Schluss doch ziemlich. Irgendwann sind wir aber doch noch in Riom angekommen. Das Hotel Lutea bescherte dem Berichterstatter seine erste „Motel“-Nacht, und das mitten in der dünn besiedelten Auvergne. Nun ja. Dafür fanden wir nach einigem Hin und Her ein freundliches und sehr gutes Restaurant in der netten Altstadt.
Tagesleistung: 105,3 Kilometer, 2172 Höhenmeter
Unser Sightseeing vom Vortag hatte die die Etappenplanung durcheinandergebracht. Um nicht allzusehr hinterherzuhinken wurde kurzerhand ein Schlenker über den Kurort Mont-Dore weggespart. Den eigentlichen Monts Dore würden wir auch von der Ostseite nahekommen. Dafür widmeten wir unsere ganze Tagesetappe den „Tischvulkanen“ und Kraterseen der „Chaîne des Puys“, der Kette aus über 80 Vulkankegeln, 5.000 bis 100.000 Jahre alt, der Auvergne.
Wellig ging es ab Laschamps über Frontfreyde samt einer etwas wilden Geländeeinlage zwecks Umfahrung der dortigen neuen Ortsumfahrung zum Kratersee Lac d’Aydat. Dort nahmen alle drei ein Postfrühstücksbad. Ab Aydat ging es mal wieder auf Schleichwegen („Abkürzung“) steil hinauf auf den Kraterrand Erstmals hatten wir freien Blick auf die Kette der Monts Dore mit dem höchsten der Auvergne, dem 1885 m hohen Puy de Sancy. Über Fohet erreichten wir (wieder einmal) Prades, das bisher kleinste der nun 5 auf unseren Touren. Durch beinahe endloses Weidegebiet mit kleinen Taleinschnitten gab es ein Auf-und Ab. Es folgte eine zügige Abfahrt nachSt-Nectaire mit einer wuchtigen romanischen Basilika. Man ahnt es: sie musste besichtigt werden. Talaufwärts erreichten wir über eine etwas stärker befahrene Straße den hübschen Ort Murol samt imposanter Burgruine, Kaffeepausen-Zeit im Hôtel de Paris in der Ortsmitte. Nun folgte die kurze Variante: auf einem fast verkehrsfreien Sträßchen, der D 618 über Jassat nach Courbanges und weiter nach Besse-en-Chandesse. Diese Höhenstraße bot herrliche Panoramen auf die Monts Dore und über die Auvergne gen Süden. Ab Besse führten gleich 2 Hauptstraßen Richtung Lac Pavin. Dabei gab es so was wie eine anliegerfreie Einbahnregelung. Wir fühlten uns als Anlieger und schwammen so einigermaßen entspannt auf der südlichen gegen den Hauptstrom.
DerLac Pavin ist einer der eindrucksvollsten Kraterseen und entsprechend überlaufen, samt Badeverbot. Letzteres ergibt sich aus dem verlinkten wiki-Artikel. Und man erkennt deutlich die enge Verwandtschaft dieser Gegend mit derjenigen der Eifelmaare. Wir fanden einen Ausweg aus dem zugehörigen Großparkplatz und erklommen den Kraterrand, um das fast kreisrunde Maar von oben zu betrachten. Dieser Weg führte uns auch zur sehr einsamen D 36 Richtung Süden. An einem weiteren der zahlreichen Maare, dem unter Naturschutz stehenden Lac de Bourdouze, pausierten wir und bemühten booking.com. Und wir hatten Glück: in Riom-ès-Montagnes fand sich ein Hotel. Zwar nicht ganz auf unserer Route, aber ohne allzugroßen Umweg und hm-neutral. Das bedeutete aber auch, dass auch an diesem Tag der Hunderter wieder voll werden würde.
Es folgte eine schöne Abfahrt bis Compains, dann ging es auf den flott zu fahrenden Col de la Chaumoune (1155 m). Die nächste lange lange Abfahrt bis Condat ins Tal der Rhue gehörte zu den schönsten der Tour. Das Geschlängel ab Condat auf der D 678 an den Hängen der Rhue-Schlucht entlang zermürbte am Schluss doch ziemlich. Irgendwann sind wir aber doch noch in Riom angekommen. Das Hotel Lutea bescherte dem Berichterstatter seine erste „Motel“-Nacht, und das mitten in der dünn besiedelten Auvergne. Nun ja. Dafür fanden wir nach einigem Hin und Her ein freundliches und sehr gutes Restaurant in der netten Altstadt.
Tagesleistung: 105,3 Kilometer, 2172 Höhenmeter
Fr 07.08.: Riom – Apchon – Cheylade – Puy Mary – Mandailles – St-Jacques-des-Blats – Lafon (Cère)
Frühstück: eingeschränktes Buffet. Die Tischvulkan-Kette der Auvergne lag hinter uns, wir waren im Cantal und machten uns auf zum Puy Mary, dem Riesenvulkan des Cantal. Und lernten anhand von Prospekten auch gleich, dass es selbst bei Vulkanen so was wie Schwanzmessen gibt: „Si la Chaîne des Puys dans le Puy de Dôme est constituée d'un chapelet de 80 petits volcans, un seul et unique forme le volcan cantalien.” Die Werbung des Cantal sinngemäß: die Auvergne-Vulkankette mag 80 Tischvulkane bieten, wir im Cantal haben zwar nur einen einzigen, dafür aber den größten in Europa. Und imposant ist er schon, mit einem ehemaligen Kraterdurchmesser von 70 km und einer einstigen Höhe von 3-4000 m, der Puy Mary & Co.
Dorthin ging unsere Reise – sozusagen quer durch den Krater. Bereits in Apchon mit seiner beeindruckenden Burgruine mussten wir einige Zeit auf Michael warten. Die Kette war abgesprungen und hatte sich böse verkantet. Warum? Nun, der folgende Ort war St-Hippolyte. Gemischte Erinnerungen an St-Hippolyte-du-Fort auf unsererCevennen-Tour 2014 kamen auf. Diesmal gab es keine größeren Schäden und wir pedalierten fortan zügig dem Puy Mary bzw. zunächst dem Col de Serre (1335 m) entgegen. Dessen eigentliche Rampe lag gnädigerweise fast vollständig im Wald und damit im Schatten. Der folgende steile Schlussanstieg auf den Pas de Peyrol (1589 m) unmittelbar am Fuß des Puy Mary hatte dagegen gar keinen Schatten mehr zu bieten. Oben gab es zum ersten Mal einen richtigen Pass-Rummelplatz. Wir genossen die Ausblicke, beklatschten zwei Packtaschen-Radlerinnen, die die Extremrampe von Mauriac her hochgefahren waren und machten uns an die Abfahrt nach Mandailles. Dort gab es einen Mittagsimbiß in Form einer sehr guten Salatplatte, was aber die folgende Paßfahrt in praller Hitze nicht erleichterte: der Col de Pertus (1309 m) gehört zwar nicht zu den Riesen, ist aber bei fast 40°C im Schatten bzw. ohne Schatten ein regelrechter Kräftekiller. So fertig war der Autor schon lange nicht mehr. Da entschädigte auch die schöne Abfahrt ins Cère-Tal nur wenig. Zumal wir in St-Jacques-des-Blates auf die stark befahrene N 122 stießen und auch noch kein Quartier in Aussicht hatten. Obendrein waren wir auf einem der wichtigsten Jakobswege durch Frankreich gelandet. Zwar fanden wir schnell das kleine Alternativsträßchen am Südhang des Tales, dieses aber verlief äußerst wellig.
Kurz vor Thiézac entdeckten wir ein gîte d’etape oberhalb des Weilers Lafon, den gîte de Lafon. Wir waren zu früh dran und dösten im Schatten, bis die beiden Besitzerinnen kamen. Erneut kamen unsere Schlafsäcke zum Einsatz. Abendessen gab es von einer benachbarten Ferme in der Warmhaltebox. Wieder eine neue Erfahrung.
Tagesleistung: 56,3 Kilometer, 1548 Höhenmeter
Frühstück: eingeschränktes Buffet. Die Tischvulkan-Kette der Auvergne lag hinter uns, wir waren im Cantal und machten uns auf zum Puy Mary, dem Riesenvulkan des Cantal. Und lernten anhand von Prospekten auch gleich, dass es selbst bei Vulkanen so was wie Schwanzmessen gibt: „Si la Chaîne des Puys dans le Puy de Dôme est constituée d'un chapelet de 80 petits volcans, un seul et unique forme le volcan cantalien.” Die Werbung des Cantal sinngemäß: die Auvergne-Vulkankette mag 80 Tischvulkane bieten, wir im Cantal haben zwar nur einen einzigen, dafür aber den größten in Europa. Und imposant ist er schon, mit einem ehemaligen Kraterdurchmesser von 70 km und einer einstigen Höhe von 3-4000 m, der Puy Mary & Co.
Dorthin ging unsere Reise – sozusagen quer durch den Krater. Bereits in Apchon mit seiner beeindruckenden Burgruine mussten wir einige Zeit auf Michael warten. Die Kette war abgesprungen und hatte sich böse verkantet. Warum? Nun, der folgende Ort war St-Hippolyte. Gemischte Erinnerungen an St-Hippolyte-du-Fort auf unsererCevennen-Tour 2014 kamen auf. Diesmal gab es keine größeren Schäden und wir pedalierten fortan zügig dem Puy Mary bzw. zunächst dem Col de Serre (1335 m) entgegen. Dessen eigentliche Rampe lag gnädigerweise fast vollständig im Wald und damit im Schatten. Der folgende steile Schlussanstieg auf den Pas de Peyrol (1589 m) unmittelbar am Fuß des Puy Mary hatte dagegen gar keinen Schatten mehr zu bieten. Oben gab es zum ersten Mal einen richtigen Pass-Rummelplatz. Wir genossen die Ausblicke, beklatschten zwei Packtaschen-Radlerinnen, die die Extremrampe von Mauriac her hochgefahren waren und machten uns an die Abfahrt nach Mandailles. Dort gab es einen Mittagsimbiß in Form einer sehr guten Salatplatte, was aber die folgende Paßfahrt in praller Hitze nicht erleichterte: der Col de Pertus (1309 m) gehört zwar nicht zu den Riesen, ist aber bei fast 40°C im Schatten bzw. ohne Schatten ein regelrechter Kräftekiller. So fertig war der Autor schon lange nicht mehr. Da entschädigte auch die schöne Abfahrt ins Cère-Tal nur wenig. Zumal wir in St-Jacques-des-Blates auf die stark befahrene N 122 stießen und auch noch kein Quartier in Aussicht hatten. Obendrein waren wir auf einem der wichtigsten Jakobswege durch Frankreich gelandet. Zwar fanden wir schnell das kleine Alternativsträßchen am Südhang des Tales, dieses aber verlief äußerst wellig.
Kurz vor Thiézac entdeckten wir ein gîte d’etape oberhalb des Weilers Lafon, den gîte de Lafon. Wir waren zu früh dran und dösten im Schatten, bis die beiden Besitzerinnen kamen. Erneut kamen unsere Schlafsäcke zum Einsatz. Abendessen gab es von einer benachbarten Ferme in der Warmhaltebox. Wieder eine neue Erfahrung.
Tagesleistung: 56,3 Kilometer, 1548 Höhenmeter
Sa 08.08.: Lafon – Pailherols – Pierrefort – Lieutadès – St-Urcize – Aubrac – Vieurals – Verlac – St-Geniez d’Olt
Nach dem Frühstück fuhren wir bis zur Cère, dann wartete unsere erste Rampe auf den Col de Curebourse (997 m). Nach einer kurzen Abfahrt nahmen wir die bucklige Abkürzung über Pailherols, die uns auf eine dieser kargen Hochebenen brachte. In Lacapelle-Barrès erreichten wir die bedeutendere D 990, die sich allerdings als ebenso schwach befahren erwies. Also begannen wir auf dieser flachen Straße eine Express-Fahrt in der Konstellation Bauer-Deisl im 35 km/h-Tempo bis St-Martin-sous-Vigouroux. Dort fassten wir Wasser am Brunnen, ehe es mit sanfter Steigung bergauf ging nach Pierrefort. Dort nahmen wir die schmale D 65 hinunter zum Lac du Barrage de Sarrans. Den 35 km langen Riesen-Stausee überquerten wir auf dem Pont de Tréboul und fuhren bis Lieutadès. Das dortige Hotel-Restaurant hatte für immer geschlossen, aber es fand sich ein Brunnen. Ein Student kam aus dem benachbarten Haus seiner Eltern und servierte uns einen feinen Saucisson. So gestärkt pedalierten wir in Richtung St-Urcize. Es wurde extrem einsam auf unserer D 65. Endlose Weideflächen, eingezäunt, savannenartig, Wildwestlandschaft und ganz vereinzelt ein Hof. So sehen auch die Causses aus.
St-Urcize, ein Zentrum des Wander- und Pilgertourismus, empfing uns wie eine Oase, mit einem netten Café. Dann setzte sich diese Landschaft fort, in die Berge des Aubrac. Schließlich landeten wir im winzigen Aubrac, mit seinem mittelalterlichen Hospiz zum Schutz der Jakobspilger, Namensgeber des kleinen Gebirgszuges, der Landschaft und einer zumindest liebenswürdig aussehenden Rindviecherrasse (nein, wir haben uns nicht in „Aubracs“ umgetauft). Eine Herberge aber fanden wir hier oben nicht, alles belegt. Nun war guter Rat teuer: booking.com half auch nicht weiter, also fuhren wir drauflos. Ziel: St-Geniez-d’Olt, der nächste Ort, den man als solchen bezeichnen konnte, nur 35 km entfernt.... Eine ausgeschilderte Abkürzung führte über einen Teil der alten Römerstraße. Linkerhand auf der einsamen Hochfläche bildeten sich veritable Gewitterwolken samt Blitz und Donner– zum ersten Mal seit dem Schweizer Jura. Nicht so gut in einsamer Gegend ohne Schutz. Also legten wir einen Zahn zu, passierten die auf 1356 m gelegene Passhöhe beim erotisch aussehenden Puech d’Alte Teste und machten uns an die 1000 hm-Abfahrt zum Lot.
Eine Quartierssuche bei einem gîte de france scheiterte, so landeten wir schließlich ziemlich spät in St-Geniez. Und dort hatten wir unverschämtes Glück: in der „Hostellerie de la Poste“ hatte jemand kurzfristig storniert, für uns wurden Zimmer frei. Und das am Samstagabend im August. Glück gehabt. Natürlich war auch das Abendessen sehr fein, und damit die Baderei nicht zu kurz kam machten wir uns zu später Stunde noch auf Wanderschaft durchs Städtchen zum Lot, wo Michael und ich das Wasser testeten. Anschließend lauschten wir bei einem Absacker den letzten Liedern eines Open-Air-Konzertes auf einem Platz in dieser netten Kleinstadt. Das hatten.wir uns redlich verdient.
Tagesleistung: 127,1 Kilometer, 1892 Höhenmeter
Nach dem Frühstück fuhren wir bis zur Cère, dann wartete unsere erste Rampe auf den Col de Curebourse (997 m). Nach einer kurzen Abfahrt nahmen wir die bucklige Abkürzung über Pailherols, die uns auf eine dieser kargen Hochebenen brachte. In Lacapelle-Barrès erreichten wir die bedeutendere D 990, die sich allerdings als ebenso schwach befahren erwies. Also begannen wir auf dieser flachen Straße eine Express-Fahrt in der Konstellation Bauer-Deisl im 35 km/h-Tempo bis St-Martin-sous-Vigouroux. Dort fassten wir Wasser am Brunnen, ehe es mit sanfter Steigung bergauf ging nach Pierrefort. Dort nahmen wir die schmale D 65 hinunter zum Lac du Barrage de Sarrans. Den 35 km langen Riesen-Stausee überquerten wir auf dem Pont de Tréboul und fuhren bis Lieutadès. Das dortige Hotel-Restaurant hatte für immer geschlossen, aber es fand sich ein Brunnen. Ein Student kam aus dem benachbarten Haus seiner Eltern und servierte uns einen feinen Saucisson. So gestärkt pedalierten wir in Richtung St-Urcize. Es wurde extrem einsam auf unserer D 65. Endlose Weideflächen, eingezäunt, savannenartig, Wildwestlandschaft und ganz vereinzelt ein Hof. So sehen auch die Causses aus.
St-Urcize, ein Zentrum des Wander- und Pilgertourismus, empfing uns wie eine Oase, mit einem netten Café. Dann setzte sich diese Landschaft fort, in die Berge des Aubrac. Schließlich landeten wir im winzigen Aubrac, mit seinem mittelalterlichen Hospiz zum Schutz der Jakobspilger, Namensgeber des kleinen Gebirgszuges, der Landschaft und einer zumindest liebenswürdig aussehenden Rindviecherrasse (nein, wir haben uns nicht in „Aubracs“ umgetauft). Eine Herberge aber fanden wir hier oben nicht, alles belegt. Nun war guter Rat teuer: booking.com half auch nicht weiter, also fuhren wir drauflos. Ziel: St-Geniez-d’Olt, der nächste Ort, den man als solchen bezeichnen konnte, nur 35 km entfernt.... Eine ausgeschilderte Abkürzung führte über einen Teil der alten Römerstraße. Linkerhand auf der einsamen Hochfläche bildeten sich veritable Gewitterwolken samt Blitz und Donner– zum ersten Mal seit dem Schweizer Jura. Nicht so gut in einsamer Gegend ohne Schutz. Also legten wir einen Zahn zu, passierten die auf 1356 m gelegene Passhöhe beim erotisch aussehenden Puech d’Alte Teste und machten uns an die 1000 hm-Abfahrt zum Lot.
Eine Quartierssuche bei einem gîte de france scheiterte, so landeten wir schließlich ziemlich spät in St-Geniez. Und dort hatten wir unverschämtes Glück: in der „Hostellerie de la Poste“ hatte jemand kurzfristig storniert, für uns wurden Zimmer frei. Und das am Samstagabend im August. Glück gehabt. Natürlich war auch das Abendessen sehr fein, und damit die Baderei nicht zu kurz kam machten wir uns zu später Stunde noch auf Wanderschaft durchs Städtchen zum Lot, wo Michael und ich das Wasser testeten. Anschließend lauschten wir bei einem Absacker den letzten Liedern eines Open-Air-Konzertes auf einem Platz in dieser netten Kleinstadt. Das hatten.wir uns redlich verdient.
Tagesleistung: 127,1 Kilometer, 1892 Höhenmeter
So 09.08.: St-Geniez d‘Olt – Sévérac-le-Château – Recoules-de-l‘Hom – Mostuéjouls – La Malène
Nach dem Frühstück gab es noch den dringenden Rat von Madame, sich rechtzeitig Quartier zu suchen. Zumal wir uns einem, wenn nicht sogar DEM Zentrum des Kanutourismus nähern wollten, dem Tarn. Der Berichterstatter setzte auf die zahlreichen Campings dort und das Abreisen zumindest der Wochenendausflügler.
Mutig pedalierten wir los, auf der sich mit angenehmer Steigung in die Höhe schlängelnden D2 nach St-Saturnin-de-Lenne. Durch ein Hochtal ging es weiter auf nun sehr einsamen Sträßchen Richtung Sévérac-Le-Château – wir hatten den Causse de Sévérac errreicht, eine jener für diese Gegend typischen extrem einsamen karstigen Hochflächen, so ähnlich kannten wir das ja schon vom Vortag: Besiedlungsdichte: 1-2 Einwohner/km², 10 Rindviecher/km². Wir kamen zu einer gemeinsamen Paßhöhe unserer D 2 mit der legendären Ligne des Causses, dem Col de Lagarde (810 m). Dort wurden etliche Fotos der historischen Portalmasten gemacht, aus der Zeit der Elektrifizierung dieser Gebirgsstrecke Paris-Mittelmeer vor fast 90 Jahren. Nun ging es wieder bergab – bis Sévérac-le-Château, wo wir kurzzeitig auf die heutige unangenehme „Zivilisation“ stießen in Gestalt von Autobahn und Schnellstraßen nebst dazugehöriger Gewerbewüste.
Schnell überwunden, und nach der letzten Autobahnanschlußstelle hatten wir unsere Ruhe auf den Causses. Wasserknappheit ist hierzulande Standard, aktive Brunnen sind im Sommer eine Seltenheit, aber ein freundlicher Gartenwerker in Recoules de l’Hom konnte Michaels Wasserknappheit mittels Gartenschlauch abhelfen. Die 3 l Cola als eiserne Reserve in den Packtaschen konnten geschont werden. Nun ging es wieder einmal bergab. Diesmal auf einer schönen asphaltierten Forststraße nach Mostéjouls am Rande der Gorges du Tarn. Kurz vor dem Ort plünderten wir einen wilden Pflaumenbaum – Energie für den Rest der Etappe. Dann erreichten wir die Schluchtstraße des Tarn. Zunächst reihte sich Camping an Camping, zu viel Betrieb. Wir fuhren weiter, in den beeindruckendsten Abschnitt der Schlucht. Unsere Fotografen waren heftig gefordert. In Les Vignes schließlich gab es eine Cola-Pause und Beratschlagung, wie wir weiter verfahren und fahren. Auch ein Bad stand noch aus, das wurde bald hinter Les Vignes nachgeholt. Der Tarn hatte allerdings einen so niedrigen Wasserstand, dass wir uns regelrecht ins Wasser pressen mußten, um überall nass zu werden. Wie da die sehr zahlreichen Bootsfahrer ihr Vergnügen fanden beim Rutschen über die Kiesbänke blieb deren Geheimnis.
Schließlich erreichten wir La Malène, ein kleines Zentrum in der wilden Schlucht. Camping municipale hörte sich nicht schlecht an, war leider aber auch voll, bis auf einen einzigen Zeltplatz. Ein solches hatten wir aber nicht dabei. Isomatten plus Schlafsack unter freiem Himmel müsste bei trockener Lage aber auch gehen. Wir mieteten. Wenig später ging das Unheil nieder: Gewitter samt Platzregen, von Wetteronline, dem Berichterstatter und der Vermieterin nicht optimal erkannt. Was tun? Notfalls könnten wir in den Sanitäranlagen schlafen. Bezahlt hatten wir ja. Einstweilen aber machten wir uns auf den Weg ins Dorf. Ein gîte mit Platz hatte sichtlich keine Vermietungslust. Die noch offene Kirche wurde geschlossen. Wir hatten noch kein Abendessen. Das hatte eindeutig Vorrang. Und so suchten wir nach einem Restaurant. War nicht so einfach, weil: alles reserviert oder gar nichts reserviert, dafür Riesenschlange. Rettung kam in Form eines Bistrots, wo man selbstbescheiden darauf hinwies, daß man kein Restaurant sei, dann aber Teller vollzauberte vom Feinsten! Und auch der Wein schmeckte. Die von Michael und mir erstandene Flasche vin rouge blieb erst einmal in Reserve.
Nach getanem Essen kam bei einbrechender Dunkelheit das Bad im Tarn – und danach wurde auch noch die erworbene Flasche Wein vernichtet. Es war dunkel, und der schon zuvor ausbaldowerte trockene Platz im Eingangsbereich der örtlichen Dorfhalle zum Schlafplatz erkoren. Ich war gerührt – ganz wie früher auf Spanien-Frankreich- oder diversen Alb-Touren. Die Clochards vom Tarn schliefen rotweingeschwängert überraschend gut....
Tagesleistung: 66,6 Kilometer, 940 Höhenmeter
Nach dem Frühstück gab es noch den dringenden Rat von Madame, sich rechtzeitig Quartier zu suchen. Zumal wir uns einem, wenn nicht sogar DEM Zentrum des Kanutourismus nähern wollten, dem Tarn. Der Berichterstatter setzte auf die zahlreichen Campings dort und das Abreisen zumindest der Wochenendausflügler.
Mutig pedalierten wir los, auf der sich mit angenehmer Steigung in die Höhe schlängelnden D2 nach St-Saturnin-de-Lenne. Durch ein Hochtal ging es weiter auf nun sehr einsamen Sträßchen Richtung Sévérac-Le-Château – wir hatten den Causse de Sévérac errreicht, eine jener für diese Gegend typischen extrem einsamen karstigen Hochflächen, so ähnlich kannten wir das ja schon vom Vortag: Besiedlungsdichte: 1-2 Einwohner/km², 10 Rindviecher/km². Wir kamen zu einer gemeinsamen Paßhöhe unserer D 2 mit der legendären Ligne des Causses, dem Col de Lagarde (810 m). Dort wurden etliche Fotos der historischen Portalmasten gemacht, aus der Zeit der Elektrifizierung dieser Gebirgsstrecke Paris-Mittelmeer vor fast 90 Jahren. Nun ging es wieder bergab – bis Sévérac-le-Château, wo wir kurzzeitig auf die heutige unangenehme „Zivilisation“ stießen in Gestalt von Autobahn und Schnellstraßen nebst dazugehöriger Gewerbewüste.
Schnell überwunden, und nach der letzten Autobahnanschlußstelle hatten wir unsere Ruhe auf den Causses. Wasserknappheit ist hierzulande Standard, aktive Brunnen sind im Sommer eine Seltenheit, aber ein freundlicher Gartenwerker in Recoules de l’Hom konnte Michaels Wasserknappheit mittels Gartenschlauch abhelfen. Die 3 l Cola als eiserne Reserve in den Packtaschen konnten geschont werden. Nun ging es wieder einmal bergab. Diesmal auf einer schönen asphaltierten Forststraße nach Mostéjouls am Rande der Gorges du Tarn. Kurz vor dem Ort plünderten wir einen wilden Pflaumenbaum – Energie für den Rest der Etappe. Dann erreichten wir die Schluchtstraße des Tarn. Zunächst reihte sich Camping an Camping, zu viel Betrieb. Wir fuhren weiter, in den beeindruckendsten Abschnitt der Schlucht. Unsere Fotografen waren heftig gefordert. In Les Vignes schließlich gab es eine Cola-Pause und Beratschlagung, wie wir weiter verfahren und fahren. Auch ein Bad stand noch aus, das wurde bald hinter Les Vignes nachgeholt. Der Tarn hatte allerdings einen so niedrigen Wasserstand, dass wir uns regelrecht ins Wasser pressen mußten, um überall nass zu werden. Wie da die sehr zahlreichen Bootsfahrer ihr Vergnügen fanden beim Rutschen über die Kiesbänke blieb deren Geheimnis.
Schließlich erreichten wir La Malène, ein kleines Zentrum in der wilden Schlucht. Camping municipale hörte sich nicht schlecht an, war leider aber auch voll, bis auf einen einzigen Zeltplatz. Ein solches hatten wir aber nicht dabei. Isomatten plus Schlafsack unter freiem Himmel müsste bei trockener Lage aber auch gehen. Wir mieteten. Wenig später ging das Unheil nieder: Gewitter samt Platzregen, von Wetteronline, dem Berichterstatter und der Vermieterin nicht optimal erkannt. Was tun? Notfalls könnten wir in den Sanitäranlagen schlafen. Bezahlt hatten wir ja. Einstweilen aber machten wir uns auf den Weg ins Dorf. Ein gîte mit Platz hatte sichtlich keine Vermietungslust. Die noch offene Kirche wurde geschlossen. Wir hatten noch kein Abendessen. Das hatte eindeutig Vorrang. Und so suchten wir nach einem Restaurant. War nicht so einfach, weil: alles reserviert oder gar nichts reserviert, dafür Riesenschlange. Rettung kam in Form eines Bistrots, wo man selbstbescheiden darauf hinwies, daß man kein Restaurant sei, dann aber Teller vollzauberte vom Feinsten! Und auch der Wein schmeckte. Die von Michael und mir erstandene Flasche vin rouge blieb erst einmal in Reserve.
Nach getanem Essen kam bei einbrechender Dunkelheit das Bad im Tarn – und danach wurde auch noch die erworbene Flasche Wein vernichtet. Es war dunkel, und der schon zuvor ausbaldowerte trockene Platz im Eingangsbereich der örtlichen Dorfhalle zum Schlafplatz erkoren. Ich war gerührt – ganz wie früher auf Spanien-Frankreich- oder diversen Alb-Touren. Die Clochards vom Tarn schliefen rotweingeschwängert überraschend gut....
Tagesleistung: 66,6 Kilometer, 940 Höhenmeter
Mo 10.08.: La Malène – Caussignac – Ste-Enimine – Montbrun – Florac – St-Jean-du-Gard (–) Anduze – Alès
Trotz zumindest partiell guten Tiefschlafes waren wir im Morgengrauen wach, packten zusammen, machten uns auf den Weg zum Camping zwecks Dusche etc und verließen unsere vorübergehende Heimstatt – geradewegs hinauf in den Causse Méjan oder Méjean. Auf einem wunderschönen Sträßchen mit 10 Kehren aus der Schlucht heraus, den Lacets de La Malène (823 m). Gespenstisch, der nach oben ziehende Nebelschleier, der nach und nach den Blick in die tiefeingeschnittene Schlucht freigab. Auf der Hochfläche blieben wir in der Nähe des Schluchtrandes. Im 2-Häuser-Weiler Caussignac entdeckte ich eine épicerie. Die wurde von Michael und mir heimgesucht zum Frühstückseinkauf: Käse und Wurst vom Feinsten, baguettes und Orangensaft. Es fehlte noch ein Platz zur Vernichtung der Schätze. Kurz nach dem Col de Coperlac (907 m) kam dieser: Der belvédère am Abgrund über dem Cirque de St-Chély. Wieder das gleiche Spiel mit der anfangs umnebelten Schlucht, deren Wolkenvorhang sich lichtet. Mystisch. Wir verzehrten unsere Vorräte und machten uns an die Abfahrt nach Ste-Enimie am Schluchtgrund. Einfach herrlich. Der Ort wirkte sehr geschäftig am noch frühen Morgen. Also weiter, wieder auf der Schluchtstraße Richtung Florac. Und bald ein weiteres Prades: diesmal wieder größer und von Jürgen dokumentiert. Künftig nennen wir uns „die drei Prades-Sammler“. Wenige km danach: rechts ab zum Tarn führte eine Mini-Straße, eine Brücke ist verzeichnet und gegenüber liegt ein Felsendorf, Castelbouc. Wir besichtigten den Felsenort, ohne es dem Burgherrn gleichzutun, und fuhren auf dem wieder sehr schönen südlichen Tarnsträßchen gen Montbrun und dann kehrenreich hinauf in den Causse Méjean. Heiß war es, baumlos usw., wir erreichten am Col de Mativet (964 m) die „Hauptstraße“ durch die Hochfläche und schließlich wieder den Schluchtrand des Tarn auf der Paßhöhe Col de Pierre Plate (1016 m). Schöne Abfahrt zu unserem bestens bekannten Tarn, schönes Städtchen Florac.
Zeit für eine Mittagsrast. Im Languedoc- Roussillon scheint man strengere Seuchenbestimmungen zu haben. nur Außenbewirtung und dementsprechend war es brechend voll der südlich anmutenden Rambla. Zum Leidwesen eines Teilnehmers blieb nur Platz auf den Freilichtstühlen einer Bar ohne Essensausgabe. Aber wir hatten ja noch einige Frühstücksüberbleibsel, die zu Kaffee und Cola vertilgt wurden. Nebenher wurde booking.com befragt zwecks Herberge. In Alès fand sich eine günstige, im Hotel Ibis. Gebucht, und erkannt: das könnte noch zäh werden.
Die Corniche des Cévennes (1042 m) stand noch auf dem Programm. Also machten wir uns auf den Weg, zunächst einige km eher sanft im Tal des Tarnon bis Le Mazel. Nun ging es hochprozentig bergauf. Im Süden grüßte der Mont Aigual. Der Col de Rey (992 m) war nur die erste Etappe. Es ging noch weiter auf der Hochfläche bis zum höchsten Punkt auf 1042 m. Dann folgte eine Zwischenabfahrt zum einzigen Dorf, Pompidou. Der Rest: endlos wellig, Tendenz bergab, sehr schöne Panoramen, mal nach Norden, mal nach Süden. Wir passierten mit jeweiligen Kurz-Anstiegen noch den Col de l’Exil (704 m) und den Col de St-Pierre (585 m), dann ging es endgültig und flott bergab. Ein ursprünglich kaum für machbar gehaltener Plan rückte in den Bereich des Möglichen: die letzte Abfahrt desTrains à Vapeur des Cévennes von St-Jean-du-Gard nach Anduze um 17:30 Uhr schien erreichbar. Michael und ich gaben bergab ordentlich Stoff, Jürgen versuchte hinterherzukommen, und 17:15 Uhr erreichten wir den Bahnhof von St-Jean-du-Gard. Der lange Zug stand schon bereit, wir ersparten uns 15 km und damit etwa die Hälfte der restlichen Strecke nach Alès, aber noch wichtiger: den größten Teil der Höhenmeter!
In Anduze waren wir am Tor der Cévennen angekommen, für uns daher mit einem Schlenker um die restlichen Gebirgsausläufer herum über Boisset und Bagard eine geradezu flache und verkehrarme Restetappe bis Alès. Allerdings mussten Michael und ich zuvor in Anduze noch die Wasserqualität des Gardon d’Anduze überprüfen.Und dann kamen wir kurz vor 20 Uhr in Alès im Hotel Ibis an. Nur leider war unser Zimmer in dem Zustand, in dem es unsere Vorgäste verlassen hatten. Zerwühlte Betten plus gebrauchte Kaffeetassen. Wir waren nicht erbaut und die Damen von der Rezeption in Nöten. Was tun? Schließlich einigten wir uns darauf, dass wir erst zum Essen gingen und in der Zeit das Zimmer in Ordnung gebracht werden sollte. Gegessen haben wir (natürlich) sehr gut, und als Entschädigung gab es dann noch einen Absacker im Hotel.auf Kosten von die Haus.
Tagesleistung: 119,2 Kilometer, 2214 Höhenmeter
Trotz zumindest partiell guten Tiefschlafes waren wir im Morgengrauen wach, packten zusammen, machten uns auf den Weg zum Camping zwecks Dusche etc und verließen unsere vorübergehende Heimstatt – geradewegs hinauf in den Causse Méjan oder Méjean. Auf einem wunderschönen Sträßchen mit 10 Kehren aus der Schlucht heraus, den Lacets de La Malène (823 m). Gespenstisch, der nach oben ziehende Nebelschleier, der nach und nach den Blick in die tiefeingeschnittene Schlucht freigab. Auf der Hochfläche blieben wir in der Nähe des Schluchtrandes. Im 2-Häuser-Weiler Caussignac entdeckte ich eine épicerie. Die wurde von Michael und mir heimgesucht zum Frühstückseinkauf: Käse und Wurst vom Feinsten, baguettes und Orangensaft. Es fehlte noch ein Platz zur Vernichtung der Schätze. Kurz nach dem Col de Coperlac (907 m) kam dieser: Der belvédère am Abgrund über dem Cirque de St-Chély. Wieder das gleiche Spiel mit der anfangs umnebelten Schlucht, deren Wolkenvorhang sich lichtet. Mystisch. Wir verzehrten unsere Vorräte und machten uns an die Abfahrt nach Ste-Enimie am Schluchtgrund. Einfach herrlich. Der Ort wirkte sehr geschäftig am noch frühen Morgen. Also weiter, wieder auf der Schluchtstraße Richtung Florac. Und bald ein weiteres Prades: diesmal wieder größer und von Jürgen dokumentiert. Künftig nennen wir uns „die drei Prades-Sammler“. Wenige km danach: rechts ab zum Tarn führte eine Mini-Straße, eine Brücke ist verzeichnet und gegenüber liegt ein Felsendorf, Castelbouc. Wir besichtigten den Felsenort, ohne es dem Burgherrn gleichzutun, und fuhren auf dem wieder sehr schönen südlichen Tarnsträßchen gen Montbrun und dann kehrenreich hinauf in den Causse Méjean. Heiß war es, baumlos usw., wir erreichten am Col de Mativet (964 m) die „Hauptstraße“ durch die Hochfläche und schließlich wieder den Schluchtrand des Tarn auf der Paßhöhe Col de Pierre Plate (1016 m). Schöne Abfahrt zu unserem bestens bekannten Tarn, schönes Städtchen Florac.
Zeit für eine Mittagsrast. Im Languedoc- Roussillon scheint man strengere Seuchenbestimmungen zu haben. nur Außenbewirtung und dementsprechend war es brechend voll der südlich anmutenden Rambla. Zum Leidwesen eines Teilnehmers blieb nur Platz auf den Freilichtstühlen einer Bar ohne Essensausgabe. Aber wir hatten ja noch einige Frühstücksüberbleibsel, die zu Kaffee und Cola vertilgt wurden. Nebenher wurde booking.com befragt zwecks Herberge. In Alès fand sich eine günstige, im Hotel Ibis. Gebucht, und erkannt: das könnte noch zäh werden.
Die Corniche des Cévennes (1042 m) stand noch auf dem Programm. Also machten wir uns auf den Weg, zunächst einige km eher sanft im Tal des Tarnon bis Le Mazel. Nun ging es hochprozentig bergauf. Im Süden grüßte der Mont Aigual. Der Col de Rey (992 m) war nur die erste Etappe. Es ging noch weiter auf der Hochfläche bis zum höchsten Punkt auf 1042 m. Dann folgte eine Zwischenabfahrt zum einzigen Dorf, Pompidou. Der Rest: endlos wellig, Tendenz bergab, sehr schöne Panoramen, mal nach Norden, mal nach Süden. Wir passierten mit jeweiligen Kurz-Anstiegen noch den Col de l’Exil (704 m) und den Col de St-Pierre (585 m), dann ging es endgültig und flott bergab. Ein ursprünglich kaum für machbar gehaltener Plan rückte in den Bereich des Möglichen: die letzte Abfahrt desTrains à Vapeur des Cévennes von St-Jean-du-Gard nach Anduze um 17:30 Uhr schien erreichbar. Michael und ich gaben bergab ordentlich Stoff, Jürgen versuchte hinterherzukommen, und 17:15 Uhr erreichten wir den Bahnhof von St-Jean-du-Gard. Der lange Zug stand schon bereit, wir ersparten uns 15 km und damit etwa die Hälfte der restlichen Strecke nach Alès, aber noch wichtiger: den größten Teil der Höhenmeter!
In Anduze waren wir am Tor der Cévennen angekommen, für uns daher mit einem Schlenker um die restlichen Gebirgsausläufer herum über Boisset und Bagard eine geradezu flache und verkehrarme Restetappe bis Alès. Allerdings mussten Michael und ich zuvor in Anduze noch die Wasserqualität des Gardon d’Anduze überprüfen.Und dann kamen wir kurz vor 20 Uhr in Alès im Hotel Ibis an. Nur leider war unser Zimmer in dem Zustand, in dem es unsere Vorgäste verlassen hatten. Zerwühlte Betten plus gebrauchte Kaffeetassen. Wir waren nicht erbaut und die Damen von der Rezeption in Nöten. Was tun? Schließlich einigten wir uns darauf, dass wir erst zum Essen gingen und in der Zeit das Zimmer in Ordnung gebracht werden sollte. Gegessen haben wir (natürlich) sehr gut, und als Entschädigung gab es dann noch einen Absacker im Hotel.auf Kosten von die Haus.
Tagesleistung: 119,2 Kilometer, 2214 Höhenmeter
Di 11.08.: (Alès – Nîmes – ) Avignon – Pernes-les-Fontaines – Malemort-du-Comtat – St-Estève – Sault – St-Trinit
Ibis-International-Frühstück: endlich Wurst und Speck, Jürgen jubelte. Wir waren trotzdem noch zeitig dran, und so veranstaltete ich eine kleine Uferpromenaden- und Stadtrundfahrt auf dem Weg zum Bf. Nun, schöner wurde Alès dadurch auch nicht, es ist halt eine alte Bergbaustadt. Von den SNCF ließen wir uns dann nach Nîmes bringen, wo gleichfalls eine kleine Stadtrunde die Wartezeit bis zum Zug nach Avignon verkürzte.
In Avignon kamen dann wieder die Drahtesel zu ihrem Einsatz. Interessanter Vergleich: während bei unserem letzten Besuch noch eine 4-6-spurige Straße samt der dazugehörigen Verkehrslawine um die Altstadtmauern führte, hatte man inzwischen eine zweispurige Straße plus eine neue Tram plus einen großzügigen Rad- und Fußweg sowie eine Grünanlage daraus gemacht. Und das Ganze ohne zusätzlichen Straßenneubau. Wir freuten uns und nahmen, wieder vom Rückenwind verwöhnt, wie schon anno 2014 die Direktausfahrt über St-Saturnin-lès-Avignon, dem Ventoux entgegen. Diesmal aber nur fotografisch, wir hatten es ja auf eine andere Straße abgesehen. In Pernes-les-Fontaines stoppte der bisher im 30er-Tempo fahrende Dreierzug. Wir genehmigten uns ein 2. Frühstück. Dann ging es weiter, noch einige km auf schon bekannten Pfaden samt etlicher Fotostopps, der „Géant“ ist halt faszinierend, um dann auf Nebenstraßen Malemort-du-Comtat zu erreichen. Nun war endgültig Schluss mit flach. „Geoportail“ hatte wieder eine Schleichweg-Straße im Angebot, durch Streusiedlungen nach Blauvac, sehr höhenmeterreich, ein einziges Auf-und-Ab. Wir umrundeten ein Trappistinnen-Kloster und gelangten durch Weinberge (von deren Früchte gekostet wurde) nach St-Estève. Villes-sur-Auzon ließen wir links liegen – Abkürzung auf einem landwirtschaftlichen Weg. Und dann kamen wir zu ersten Ziel: die Straße durch die Gorges de la Nesque (739 m). Vielgerühmt, was wir anfangs nicht so recht nachvollziehen konnten. Halt eine schöne Straße ziemlich hoch an einem Schluchthang, nicht unbedingt spektakulär für hiesige Verhältnisse. Das änderte sich dann gegen Ende doch noch.
Ab Monieux suchten und fanden wir einen direkten Schleichweg nach Sault hinein. Überall duftete es nach Lavendel, der frisch geschnitten auf seinen Abtransport in die Destillen wartete. In Sault machten wir eine kleine Einkaufspause, dann ging es zur letzten Etappe: über booking.com hatten wir ein gîte-de-France reserviert in bzw. bei St-Trinit, Les Bayles. Als B&B konnte man trotzdem auch ein Abendessen mit buchen. Das war allerdings eine Fehlinformation, doch die nette Gastgeberin reservierte uns einen Tisch im örtlichen bistrot in St-Trinit. Somit war wieder einmal für beste Küche gesorgt und der Abend gerettet. Gekrönt wurde das Ganze dann noch mit einer nächtlichen Schwimmrunde im hauseigenen Pool. Was will man mehr. Auch unsere Schlafsäcke kamen wiedere zu Ehren.
Tagesleistung: 87,6 Kilometer, 1378 Höhenmeter
Ibis-International-Frühstück: endlich Wurst und Speck, Jürgen jubelte. Wir waren trotzdem noch zeitig dran, und so veranstaltete ich eine kleine Uferpromenaden- und Stadtrundfahrt auf dem Weg zum Bf. Nun, schöner wurde Alès dadurch auch nicht, es ist halt eine alte Bergbaustadt. Von den SNCF ließen wir uns dann nach Nîmes bringen, wo gleichfalls eine kleine Stadtrunde die Wartezeit bis zum Zug nach Avignon verkürzte.
In Avignon kamen dann wieder die Drahtesel zu ihrem Einsatz. Interessanter Vergleich: während bei unserem letzten Besuch noch eine 4-6-spurige Straße samt der dazugehörigen Verkehrslawine um die Altstadtmauern führte, hatte man inzwischen eine zweispurige Straße plus eine neue Tram plus einen großzügigen Rad- und Fußweg sowie eine Grünanlage daraus gemacht. Und das Ganze ohne zusätzlichen Straßenneubau. Wir freuten uns und nahmen, wieder vom Rückenwind verwöhnt, wie schon anno 2014 die Direktausfahrt über St-Saturnin-lès-Avignon, dem Ventoux entgegen. Diesmal aber nur fotografisch, wir hatten es ja auf eine andere Straße abgesehen. In Pernes-les-Fontaines stoppte der bisher im 30er-Tempo fahrende Dreierzug. Wir genehmigten uns ein 2. Frühstück. Dann ging es weiter, noch einige km auf schon bekannten Pfaden samt etlicher Fotostopps, der „Géant“ ist halt faszinierend, um dann auf Nebenstraßen Malemort-du-Comtat zu erreichen. Nun war endgültig Schluss mit flach. „Geoportail“ hatte wieder eine Schleichweg-Straße im Angebot, durch Streusiedlungen nach Blauvac, sehr höhenmeterreich, ein einziges Auf-und-Ab. Wir umrundeten ein Trappistinnen-Kloster und gelangten durch Weinberge (von deren Früchte gekostet wurde) nach St-Estève. Villes-sur-Auzon ließen wir links liegen – Abkürzung auf einem landwirtschaftlichen Weg. Und dann kamen wir zu ersten Ziel: die Straße durch die Gorges de la Nesque (739 m). Vielgerühmt, was wir anfangs nicht so recht nachvollziehen konnten. Halt eine schöne Straße ziemlich hoch an einem Schluchthang, nicht unbedingt spektakulär für hiesige Verhältnisse. Das änderte sich dann gegen Ende doch noch.
Ab Monieux suchten und fanden wir einen direkten Schleichweg nach Sault hinein. Überall duftete es nach Lavendel, der frisch geschnitten auf seinen Abtransport in die Destillen wartete. In Sault machten wir eine kleine Einkaufspause, dann ging es zur letzten Etappe: über booking.com hatten wir ein gîte-de-France reserviert in bzw. bei St-Trinit, Les Bayles. Als B&B konnte man trotzdem auch ein Abendessen mit buchen. Das war allerdings eine Fehlinformation, doch die nette Gastgeberin reservierte uns einen Tisch im örtlichen bistrot in St-Trinit. Somit war wieder einmal für beste Küche gesorgt und der Abend gerettet. Gekrönt wurde das Ganze dann noch mit einer nächtlichen Schwimmrunde im hauseigenen Pool. Was will man mehr. Auch unsere Schlafsäcke kamen wiedere zu Ehren.
Tagesleistung: 87,6 Kilometer, 1378 Höhenmeter
Mi 12.08.: Les Bayles – Séderon – Eygalayes – Laborel – St-André – Rosans – La Charce – Luc-en-Diois
Morgendliche Überraschung: wir hatten Damenbesuch, „gemischter Schlafsaal“ stand ja auch auf der Buchungsmail. Nun, die Dame trug es bzw. ertrug uns mit Fassung. Das Frühstück war angemessen: überwiegend selbst gemacht. Unser Tagesprogramm machte mir schon bei der Planung Kopfzerbrechen: das würde wohl zuviel. Zu viele Pässe, zu viele km. Die ersten 3 km bis Trinit zumindest kannten wir schon in- und auswendig. Dann ging es nach Ferrassières und damit zum Fußpunkt des Col de l’Homme Mort (1212 m). Nicht besonders schwierig, aber schön. Auf der Paßhöhe trafen wir ein älteres Radlerpaar, dessen männlicher Part ein „Camino de Santiago“-Trikot trug. Letztes Jahr sei er auf dem Camino unterwegs gewesen, mit seinem stromlosen Reiserad samt Hund im Anhänger. Respekt. Auch auf dem Homme Mort war der Hund samt Hundeanhänger dabei.
Wir machten uns an die Abfahrt Richtung Séderon. Dort deckten wir uns mit Obst und Limonaden ein, ehe wir wieder ein Stück auf bekannten Straßen unterwegs waren im Tal der Méouge. Auch diesmal bogen wir ab zum Col de St-Jean (1158 m). Hinter Eygalayes, diesmal nahmen wir die Hauptroute, kamen wir an einer Gedenkstätte vorbei. Hier wurden noch kurz vor der Befreiung einige Widerständler von der SS ermordet. In der Abfahrt nach Laborel passierten wir eine Lavendel-Destille, die gerade angeheizt wurde, davor etliche LKW-Anhänger voll mit Lavendel. Das ganze Tal war erfüllt mit dessen Duft. Auch der nächste Paß, der Col de Pierre-Vesce (1056 m), hat uns schon mal gesehen. Das war es dann aber auch mit Überschneidungen, denn wir bogen ab zum Col du Reychasset (1052 m). Bereits Paß Nummer vier heute. Zur Belohnung durften wir durch ein schönes Tal pedalieren bis St-André-de-Rosans, das allerdings schon wieder auf einer Hochfläche lag. Flotte Abfahrt nach Rosans und – man ahnt es: gleich wieder hinauf zum nächsten Paß, diesmal mit längerer Anfahrt, dem Col de Pommerol (1072 m). Noch einer dieser liebenswürdigen, gut zu fahrenden Pässe der provencalischen Alpen.
In La Charce war wieder einmal Schluss mit Abfahrt. Wir strebten ins Diois, da stand uns nur noch der Col de Prémol (964 m) im Weg. Es gab wieder einmal nur ein Problem: es war schon spät, wir hatten kein Quartier, und unsere Buchungsplattform zeigte auch nichts Freies im Diois an. Also machten wir es wie schon öfters: einer fuhr voraus und suchte, die anderen hinterher. So hatte diesmal ich das Vergnügen, express abzufahren nach Luc-en-Diois. Eine von der französischen Post betriebene Herberge hätte eigentlich Platz gehabt, durfte aber wegen der Seuche nur Mitarbeiter der Post aufnehmen. Derweil wurde Jürgen fündig, auf dem örtlichen Campingplatz „Les Foulons“: man hatte noch ein „Roulotte“ frei mit drei Schlafplätzen. Happy End. Im Restaurant des Platzes gab es dann noch gute Pizza, allerdings verpackt in einen Karaoke-Abend als nervige Beigabe. Ich beschloss, draußen zu nächtigen und zog Schlafsack und Matratze vor das Roulotte. Keine gute Idee, denn bald schon fing es an zu tröpfeln, so dass ich wieder nach drinnen mußte. Andererseits hatten wir dann für den nächsten Tag eine kleine Abkühlung zu erwarten.
Tageleistung: 112 Kilometer, 2359 Höhenmeter
Morgendliche Überraschung: wir hatten Damenbesuch, „gemischter Schlafsaal“ stand ja auch auf der Buchungsmail. Nun, die Dame trug es bzw. ertrug uns mit Fassung. Das Frühstück war angemessen: überwiegend selbst gemacht. Unser Tagesprogramm machte mir schon bei der Planung Kopfzerbrechen: das würde wohl zuviel. Zu viele Pässe, zu viele km. Die ersten 3 km bis Trinit zumindest kannten wir schon in- und auswendig. Dann ging es nach Ferrassières und damit zum Fußpunkt des Col de l’Homme Mort (1212 m). Nicht besonders schwierig, aber schön. Auf der Paßhöhe trafen wir ein älteres Radlerpaar, dessen männlicher Part ein „Camino de Santiago“-Trikot trug. Letztes Jahr sei er auf dem Camino unterwegs gewesen, mit seinem stromlosen Reiserad samt Hund im Anhänger. Respekt. Auch auf dem Homme Mort war der Hund samt Hundeanhänger dabei.
Wir machten uns an die Abfahrt Richtung Séderon. Dort deckten wir uns mit Obst und Limonaden ein, ehe wir wieder ein Stück auf bekannten Straßen unterwegs waren im Tal der Méouge. Auch diesmal bogen wir ab zum Col de St-Jean (1158 m). Hinter Eygalayes, diesmal nahmen wir die Hauptroute, kamen wir an einer Gedenkstätte vorbei. Hier wurden noch kurz vor der Befreiung einige Widerständler von der SS ermordet. In der Abfahrt nach Laborel passierten wir eine Lavendel-Destille, die gerade angeheizt wurde, davor etliche LKW-Anhänger voll mit Lavendel. Das ganze Tal war erfüllt mit dessen Duft. Auch der nächste Paß, der Col de Pierre-Vesce (1056 m), hat uns schon mal gesehen. Das war es dann aber auch mit Überschneidungen, denn wir bogen ab zum Col du Reychasset (1052 m). Bereits Paß Nummer vier heute. Zur Belohnung durften wir durch ein schönes Tal pedalieren bis St-André-de-Rosans, das allerdings schon wieder auf einer Hochfläche lag. Flotte Abfahrt nach Rosans und – man ahnt es: gleich wieder hinauf zum nächsten Paß, diesmal mit längerer Anfahrt, dem Col de Pommerol (1072 m). Noch einer dieser liebenswürdigen, gut zu fahrenden Pässe der provencalischen Alpen.
In La Charce war wieder einmal Schluss mit Abfahrt. Wir strebten ins Diois, da stand uns nur noch der Col de Prémol (964 m) im Weg. Es gab wieder einmal nur ein Problem: es war schon spät, wir hatten kein Quartier, und unsere Buchungsplattform zeigte auch nichts Freies im Diois an. Also machten wir es wie schon öfters: einer fuhr voraus und suchte, die anderen hinterher. So hatte diesmal ich das Vergnügen, express abzufahren nach Luc-en-Diois. Eine von der französischen Post betriebene Herberge hätte eigentlich Platz gehabt, durfte aber wegen der Seuche nur Mitarbeiter der Post aufnehmen. Derweil wurde Jürgen fündig, auf dem örtlichen Campingplatz „Les Foulons“: man hatte noch ein „Roulotte“ frei mit drei Schlafplätzen. Happy End. Im Restaurant des Platzes gab es dann noch gute Pizza, allerdings verpackt in einen Karaoke-Abend als nervige Beigabe. Ich beschloss, draußen zu nächtigen und zog Schlafsack und Matratze vor das Roulotte. Keine gute Idee, denn bald schon fing es an zu tröpfeln, so dass ich wieder nach drinnen mußte. Andererseits hatten wir dann für den nächsten Tag eine kleine Abkühlung zu erwarten.
Tageleistung: 112 Kilometer, 2359 Höhenmeter
Do 13.08.: Luc-en-Diois – Luzerand – Mensac – Clelles – Monestier-de-Clermont – Vif – Grenoble
Unser vorletzter Tag. Zeit zum Umplanen. Mit der bisherigen Variante durchs Vercors war ich nicht so glücklich. Es gab da noch eine schöne Alternative, allerdings erwartete uns bei dieser auf der Ostseite des Passes ein Nationalstraßenproblem. Wir probierten es dennoch. Aber erst einmal organisierten wir in Luc die Zutaten zu einem erneuten „Outdoor-Frühstück“. Darin hatten wir ja schon Übung. Und nach einigen km fanden wir auch einen Rastplatz mit Sitzgelegenheiten. Es war allerdings doch noch ziemlich kühl im Schatten. So wurde es eine eher kurze Rast und wir widmeten uns schnell dem Col de Menée (1402 m). Schöner Paß, schön zu fahren und reichliche hm. Unterwegs überholten wir eine deutsche Großfamilie auf Wanderschaft mit 2 Packeseln und 4 Kindern. Auf der Paßhöhe gibt es einen Scheiteltunnel, und danach ziemlich schnell freien Panoramablick auf die z.T. über 4000 m hohen Riesen der Dauphiné-Alpen. Auch der ganz besondere Klotz des Vercors, derMont Aiguille (2087 m) zeigte sich von seiner besten Seite.
Aber irgendwann landeten wir doch auf der gefürchteten E 712 von Grenoble nach Gap. Und es herrschte wie erwartet ein Höllen-Urlaubsverkehr. Nach 2 km konnten wir endlich über St-Martin-de-Clelles auf die alte Straße ausweichen. Doch dann musste wir wieder auf die Hauptroute – und es fing an zu regnen. Nach kurzer Pause wählten wir diesmal eine Umwegroute nach links, mit einer 15 %-Rampe in den Ort St-Michel-les-Portes. Hier hätten wir über 2 Pässe im Vercors den automobilen Wahnsinn vollständig umfahren können, alleine: die Wetteraussichten sprachen dagegen. Also nahmen wir einen kleinen Asphaltweg, der uns zum dritten Mal auf die E 712 führte. Diesmal kurz vor der Paßhöhe des Col du Fau (899 m). Am dortigen Kreisel war der Spuk dann vorbei. Wir fuhren in die Ortsmitte von Monestier-de-Clermont und genehmigten uns ein verfrühtes Schmutzbier. Doch nun wurden wir umringt von aufziehenden Gewittern im Riesen-Kessel von Grenoble. Wir veranstalteten eine Wettfahrt mit den am Rand des Vercors entlangziehenden Gewittern, hinunter nach Vif, zuletzt auf der ganz alten Straße, direttissima über Le Genevray. Und wir hatten es ganz knapp geschafft, mit zwei kurzen Unterstehpausen in Genevray und Vif. Dann war eines der Gewitter vor uns und wir fuhren möglichst langsam auf Radwegen erst der Gresse, dann dem Drac entlang bis in die Vororte von Grenoble. Und wieder mussten wir kurz Zuflucht suchen in einem Buswartehäuschen, bis der nächste Wolkenbruch weg war. Schließlich hatten wir uns zum Bahnhof vorgearbeitet, wo wir Quartier reserviert hatten im Brithotel Suisse et Bordeaux. Abendessen gab es wieder in einem bistrot um die Ecke.
Und danach wurde noch einmal umgeplant: die Chartreuse sollte der Abschluss sein, allerdings sehr hm-reich und mit üblen Rampen. Jürgen hatte den rettenden Einfall zur Entspannung: statt die Chartreuse in eine Tagesetappe Grenoble-Chambéry einzubauen könnten wir ja eine weitere Nacht in unserem Grenobler Hotel buchen und die Chartreuse ohne Gepäck besuchen. Die Idee klang gut, so machten wir es.
Tagesleistung: 97,5 Kilometer, 1361 Höhenmeter
Unser vorletzter Tag. Zeit zum Umplanen. Mit der bisherigen Variante durchs Vercors war ich nicht so glücklich. Es gab da noch eine schöne Alternative, allerdings erwartete uns bei dieser auf der Ostseite des Passes ein Nationalstraßenproblem. Wir probierten es dennoch. Aber erst einmal organisierten wir in Luc die Zutaten zu einem erneuten „Outdoor-Frühstück“. Darin hatten wir ja schon Übung. Und nach einigen km fanden wir auch einen Rastplatz mit Sitzgelegenheiten. Es war allerdings doch noch ziemlich kühl im Schatten. So wurde es eine eher kurze Rast und wir widmeten uns schnell dem Col de Menée (1402 m). Schöner Paß, schön zu fahren und reichliche hm. Unterwegs überholten wir eine deutsche Großfamilie auf Wanderschaft mit 2 Packeseln und 4 Kindern. Auf der Paßhöhe gibt es einen Scheiteltunnel, und danach ziemlich schnell freien Panoramablick auf die z.T. über 4000 m hohen Riesen der Dauphiné-Alpen. Auch der ganz besondere Klotz des Vercors, derMont Aiguille (2087 m) zeigte sich von seiner besten Seite.
Aber irgendwann landeten wir doch auf der gefürchteten E 712 von Grenoble nach Gap. Und es herrschte wie erwartet ein Höllen-Urlaubsverkehr. Nach 2 km konnten wir endlich über St-Martin-de-Clelles auf die alte Straße ausweichen. Doch dann musste wir wieder auf die Hauptroute – und es fing an zu regnen. Nach kurzer Pause wählten wir diesmal eine Umwegroute nach links, mit einer 15 %-Rampe in den Ort St-Michel-les-Portes. Hier hätten wir über 2 Pässe im Vercors den automobilen Wahnsinn vollständig umfahren können, alleine: die Wetteraussichten sprachen dagegen. Also nahmen wir einen kleinen Asphaltweg, der uns zum dritten Mal auf die E 712 führte. Diesmal kurz vor der Paßhöhe des Col du Fau (899 m). Am dortigen Kreisel war der Spuk dann vorbei. Wir fuhren in die Ortsmitte von Monestier-de-Clermont und genehmigten uns ein verfrühtes Schmutzbier. Doch nun wurden wir umringt von aufziehenden Gewittern im Riesen-Kessel von Grenoble. Wir veranstalteten eine Wettfahrt mit den am Rand des Vercors entlangziehenden Gewittern, hinunter nach Vif, zuletzt auf der ganz alten Straße, direttissima über Le Genevray. Und wir hatten es ganz knapp geschafft, mit zwei kurzen Unterstehpausen in Genevray und Vif. Dann war eines der Gewitter vor uns und wir fuhren möglichst langsam auf Radwegen erst der Gresse, dann dem Drac entlang bis in die Vororte von Grenoble. Und wieder mussten wir kurz Zuflucht suchen in einem Buswartehäuschen, bis der nächste Wolkenbruch weg war. Schließlich hatten wir uns zum Bahnhof vorgearbeitet, wo wir Quartier reserviert hatten im Brithotel Suisse et Bordeaux. Abendessen gab es wieder in einem bistrot um die Ecke.
Und danach wurde noch einmal umgeplant: die Chartreuse sollte der Abschluss sein, allerdings sehr hm-reich und mit üblen Rampen. Jürgen hatte den rettenden Einfall zur Entspannung: statt die Chartreuse in eine Tagesetappe Grenoble-Chambéry einzubauen könnten wir ja eine weitere Nacht in unserem Grenobler Hotel buchen und die Chartreuse ohne Gepäck besuchen. Die Idee klang gut, so machten wir es.
Tagesleistung: 97,5 Kilometer, 1361 Höhenmeter
Fr 14.08.: Grenoble – St-Martin-le-Vinaux – Clémencières – La Diat – Grande Chartreuse – St-Ismier – Grenoble
Nach dem Frühstück fuhren wir zur Isère und über die Brücke nach St-Martin, wo die verkehrsarme Variante auf den Col de Porte (1326 m) beginnt. Rest-Wolkenschleier setzten die Felsriesen in eigenartiges Licht. Bis Clémencières konnten wir diese Stimmung genießen, dann wurde eine Route Barrée angekündigt. Eigentlich ist diese ja unsere Freundin, aber Sperre erst nach 3 km und zwecks Felssicherungsarbeiten ließ befürchten, daß da wirklich kein Durckommen wäre. Ein entgegenkommender spanischer Rennradler hatte es probiert und mußte umkehren. Auch die Tour du Dauphiné am Vortag wurde umgeleitet. All das überzeugte uns dann doch, der Umleitung zu folgen. Also nahmen auch wir die Verbindungsstraße zur Hauptaufahrt. Doch diese Hauptstraße erwies sich als gar nicht so schlimm. Oben am Paß entdeckten wir ein Schneefeld, das sich jedoch als Hagelreste vom Vortag entpuppte. Hier hatte die „Dauphiné“ Zielankunft. Das hintere Feld war dabei in den heftigen Hagelschauer geraten.
Wir fuhren auf teils noch feuchter Straße ab bis La Diat und noch 2 km weiter bis zum Abzweig zur Grande Chartreuse. Mit etwas schlechtem Gewissen und schweigend, so wie auf einigen Schildern empfohlen, fuhren wir das steile mit Fahrverbot belegte Sträßchen bis zur Chartreuse hoch. Imposant, diese Anlage, das Mutterhaus des Kartäuserordens. Das Museum weiter unten konnten wir leider nur teilweise besichtigen, die Mehrzahl der Räume war über Mittag verschlossen wegen Seuchenreinigung. So fuhren wir wieder zurück nach La Diat und dann weiter hinauf über St-Hugues-de-Chartreuse zum Col de Coq (1434 m) . Die nackten Daten versprachen eine eher entspannte Passfahrt. Falsch gedacht. Die Straßenbauer legten das kleine Sträßchen auf über 3 km parallel zu einem Bachlauf, also geradeaus und ultrasteil nach oben. Genau da kam mir auf dem sehr schmalen und mit löchrigem Belag versehenen Sträßchen auch noch ein Holztransporter entgegen. Nach 11 arg langen km hatten wir endlich unsere letzte Paßhöhe erreicht. Als Belohnung winkte eine 1000 hm-Abfahrt nach St-Ismier.Lange Geraden und guter Asphalt schonten die Bremsen, die herrlichen Ausblicke auf die umgebende Bergwelt sorgten für die Endorphine. Doch die Vorstellung, wir hätten uns gemäß ursprünglicher Planung an diesem Sonnenhang mit seinen langen Geraden hinaufquälen müssen, mit Gepäck, um dann die sehr holprige Abfahrt nach La Diat hinunterzubremsen – gute Nacht.
So pedalierten wir gelassen und zufrieden mit einer kurzen Kaffee-Pause in Montbonnot-St-Martin wieder zurück nach Grenoble. Dort gab es noch eine Altstadtrundfahrt mit Schmutzbier an der Markthalle. Es wurden noch die letzten Mitbringel und vor allem die Zutaten zum Frühstück am Rückreisetag erstanden. Und am Abend gab es auf Empfehlung unseres Portiers ein sehr feines Landessen in einem Lokal in der Hotelnachbarschaft.
Tagesleistung: 73,4 Kilometer, 2102 Höhenmeter
Nach dem Frühstück fuhren wir zur Isère und über die Brücke nach St-Martin, wo die verkehrsarme Variante auf den Col de Porte (1326 m) beginnt. Rest-Wolkenschleier setzten die Felsriesen in eigenartiges Licht. Bis Clémencières konnten wir diese Stimmung genießen, dann wurde eine Route Barrée angekündigt. Eigentlich ist diese ja unsere Freundin, aber Sperre erst nach 3 km und zwecks Felssicherungsarbeiten ließ befürchten, daß da wirklich kein Durckommen wäre. Ein entgegenkommender spanischer Rennradler hatte es probiert und mußte umkehren. Auch die Tour du Dauphiné am Vortag wurde umgeleitet. All das überzeugte uns dann doch, der Umleitung zu folgen. Also nahmen auch wir die Verbindungsstraße zur Hauptaufahrt. Doch diese Hauptstraße erwies sich als gar nicht so schlimm. Oben am Paß entdeckten wir ein Schneefeld, das sich jedoch als Hagelreste vom Vortag entpuppte. Hier hatte die „Dauphiné“ Zielankunft. Das hintere Feld war dabei in den heftigen Hagelschauer geraten.
Wir fuhren auf teils noch feuchter Straße ab bis La Diat und noch 2 km weiter bis zum Abzweig zur Grande Chartreuse. Mit etwas schlechtem Gewissen und schweigend, so wie auf einigen Schildern empfohlen, fuhren wir das steile mit Fahrverbot belegte Sträßchen bis zur Chartreuse hoch. Imposant, diese Anlage, das Mutterhaus des Kartäuserordens. Das Museum weiter unten konnten wir leider nur teilweise besichtigen, die Mehrzahl der Räume war über Mittag verschlossen wegen Seuchenreinigung. So fuhren wir wieder zurück nach La Diat und dann weiter hinauf über St-Hugues-de-Chartreuse zum Col de Coq (1434 m) . Die nackten Daten versprachen eine eher entspannte Passfahrt. Falsch gedacht. Die Straßenbauer legten das kleine Sträßchen auf über 3 km parallel zu einem Bachlauf, also geradeaus und ultrasteil nach oben. Genau da kam mir auf dem sehr schmalen und mit löchrigem Belag versehenen Sträßchen auch noch ein Holztransporter entgegen. Nach 11 arg langen km hatten wir endlich unsere letzte Paßhöhe erreicht. Als Belohnung winkte eine 1000 hm-Abfahrt nach St-Ismier.Lange Geraden und guter Asphalt schonten die Bremsen, die herrlichen Ausblicke auf die umgebende Bergwelt sorgten für die Endorphine. Doch die Vorstellung, wir hätten uns gemäß ursprünglicher Planung an diesem Sonnenhang mit seinen langen Geraden hinaufquälen müssen, mit Gepäck, um dann die sehr holprige Abfahrt nach La Diat hinunterzubremsen – gute Nacht.
So pedalierten wir gelassen und zufrieden mit einer kurzen Kaffee-Pause in Montbonnot-St-Martin wieder zurück nach Grenoble. Dort gab es noch eine Altstadtrundfahrt mit Schmutzbier an der Markthalle. Es wurden noch die letzten Mitbringel und vor allem die Zutaten zum Frühstück am Rückreisetag erstanden. Und am Abend gab es auf Empfehlung unseres Portiers ein sehr feines Landessen in einem Lokal in der Hotelnachbarschaft.
Tagesleistung: 73,4 Kilometer, 2102 Höhenmeter
Sa 15.08.: (Grenoble – Genf – Twann [!] – Zürich – Sargans – Buchs – Feldkirch – ) Lochau – Wangen
Heimfahrt! Am Vortag hatten wir uns ja schon reichlich mit Frühstücksware eingedeckt, die Fahrkarten bei den ÖBB gebucht und vom Portier ausdrucken lassen, der Wecker war gestellt, der Bahnhof nur 200 m entfernt.
Um 6:58 Uhr fuhr unser Zug nach Genf, der uns noch einmal durch die französischen Alpen schaukelte.
In Genf hatten wir 14 min Zeit, es klappte bequem trotz Zoll. Der ICN über die Jurafußlinie an den Seen des Mittelland entlang wurde zu unserem Frühstücksraum, in Zürich gab es noch einen ungewohnt teuren Kaffee, dann mußten wir wegen eines Lokschadens des Railjet auf Schweizer Züge Richtung Sargans und Buchs ausweichen, wo wir den gebuchten Railjet doch noch erwischten.
Pünktlich kamen wir in Lochau an. Vor der Heimfahrt musste allerdings erst das Bodensee-Wasser getestet werden. Dann pedalierten wir die letzten km bis Wangen, wo u.a. die Südtiroler Großfamilie wartete.
Zusammen mit den Plikatgeschwistern und deren Anhang sowie Marina, Irene, den Kirchlers und Lukas füllten wir das Nebenzimmer im Lamm.
Klasse. Ende. Zufrieden. Fertig.
Heimfahrt! Am Vortag hatten wir uns ja schon reichlich mit Frühstücksware eingedeckt, die Fahrkarten bei den ÖBB gebucht und vom Portier ausdrucken lassen, der Wecker war gestellt, der Bahnhof nur 200 m entfernt.
Um 6:58 Uhr fuhr unser Zug nach Genf, der uns noch einmal durch die französischen Alpen schaukelte.
In Genf hatten wir 14 min Zeit, es klappte bequem trotz Zoll. Der ICN über die Jurafußlinie an den Seen des Mittelland entlang wurde zu unserem Frühstücksraum, in Zürich gab es noch einen ungewohnt teuren Kaffee, dann mußten wir wegen eines Lokschadens des Railjet auf Schweizer Züge Richtung Sargans und Buchs ausweichen, wo wir den gebuchten Railjet doch noch erwischten.
Pünktlich kamen wir in Lochau an. Vor der Heimfahrt musste allerdings erst das Bodensee-Wasser getestet werden. Dann pedalierten wir die letzten km bis Wangen, wo u.a. die Südtiroler Großfamilie wartete.
Zusammen mit den Plikatgeschwistern und deren Anhang sowie Marina, Irene, den Kirchlers und Lukas füllten wir das Nebenzimmer im Lamm.
Klasse. Ende. Zufrieden. Fertig.
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